Блог экспериментатора
Проблемы с водопроводом были удачно забороты. С третьего раза нашёл нормальных водопроводчиков, которые таки смогли пробить затор какой-то хитрой машинкой.
А все эти раскопки оказались не нужны — что сильно сэкономило деньги. Я, правда, как водится, хотел было под этим соусом купить новую игрушку — китайский мини-экскаватор. Они, вообще, недорогие — даже новенький можно приобрести примерно за $6,000. Искать модель H12R.
Оформил подписку на ЧатЖПТ, уж слишком полезный в быту инструмент, право слово. И одно из самых прикольных применений новой версии 4, в которую добавили генерацию изображений — это редактирование изображений, и применений у этой функциональности — вагон.
Например, можно загрузить фотографию чего-то, и создавать новые изображения на основе фотографии — этой фичи, например, нет в ImageX и многих других вещах, которые могут генерировать только на основе текстовых промптов.
Так, я загрузил фотографию собственного дома, и попросил:
1. Дать предложения по улучшению внешнего вида дома
2. Сгенерировать рендер с этими самыми улучшениями
И легко:
А второе, прикольное, но узкоспециальное применение, которое сгодится нашим друзьям с гендерной дисфорией — оно может генерировать фотографии на основе селфи, но противоположного пола.
Вот так бы, по мнению ЧатЖПТ, я бы выглядела, если бы была дамой:
Приятно с вами познакомиться, меня зовут Тори.
На самом деле, весьма на меня похожа, вполне бы сошла за мою младшую сестру.
Ну, а потом, хохмы ради, попросил я из этой симпатичной дамы сделать снова кавалера — но своё селфи назад я таки не получил 🙂 Подобное редактирование идёт с потерями 🙂
По мотивам предыдущего поста. Из старенького. Выяснилось, что в древнем моём ЖЖ посте 2012 года про то, как б-м правильно ставить на карабин Симонова оптику, расположенном тут:
https://nlothik.livejournal.com/195031.html
— благополучно подохли все картинки. Ну, ничего, переделаю заново. Этого СКС у меня уже давно нет (да и хрен бы с ним, непонятно вообще, зачем он нужен, если честно, в 2024 году — при наличии намного лучших вариантов), но руководство и документы остались.
Конечный результат:
Теперь о том, как всё это делалось. Сложного тут ничего нет, просто нужно иметь хотя бы не сильно кривые руки и немного инструмента.
А чо, сравнительно недорого нынче на Али просят за китайское оборудование для изготовления синтетических алмазов.
За машину системы HPHT просят двести киломонет.
Осаждение алмазов из газовой фазы уже подороже — почти пол-миллиона монет.
В синтетических алмазах я, конечно же, не разбираюсь. Но предположу, что алмазы, получаемые осаждением, наверное, круче (можно сделать крупнее?), чем спрессованные HPHT. Иначе зачем использовать более дорогое оборудование, если на выходе то же самое.
Кстати, удивился, узнав, что источником углерода для осаждения алмазов является банальный метан. Я-то думал, там какие-то сложные химические соединения, полученные девственницами в полночь при полнолунии. А оказался обычный болотный газ.
Как же я иногда мечтаю о том, чтобы неметрическая, или как её ещё зовут, “имперская” система для измерения всего и вся, принятная в Соединённых Штатах, наконец-то бы умерла тихой незлобной смертью и была бы заменена метрический. Потому что иногда выбешивает просто до белого каления.
Вот возьмём простой предмет — обычный болт. Его размер и резьба указываются двумя параметрами — понятно, диаметром, и шагом резьбы. В метрический системе, например, есть болт М6×1.0, значит, диаметр болта 6 миллиметров, и шаг в 1 миллиметр между витками резьбы. В американской системе Общества Автомобильных Инженеров (SAE) оно пишется, конечно же, не так. Диаметр, ясное дело, указывается в дюймах, а шаг указывается не как дистанция между витками, а сколько витков помещаются на один дюйм — так удобнее. Пример — болт 1/4-20, образец которого, я уверен, есть у всех присутствующих, даже проживающих за границей. Да, я уверен. Знаете, почему я уверен? Это размер резьбы болта на фотографическом штативе. Резьба крепления любого стандартного штатива — именно такая. Даже если оно сделано в Германии, Японии, или в Катманду — вот вам неметрический болт, ешьте его с кашей.
Так вот, болт 1/4-20, значит, диаметр четверть дюйма или же 6.35mm, и на один дюйм помещается 20 витков резьбы, то-есть, шаг 1.27mm. Записать метрически не очень круглые цифры получаются — M6.35×1.27. Соответственно, если шаг больше, то и витков на дюйм получится меньше, скажем, есть болт 1/4-16 (шестнадцать витков на дюйм), это в метрической системе уже M6.35×1.5875 будет.
Но это ладно, к этому можно привыкнуть, привыкли же все, что ствол у ружья двенадцатого калибра значительно БОЛЬШЕ, чем ствол у ружья калибра двадцатого (там логика немного похожая, кстати).
А вот к чему привыкнуть невозможно — так это то, что резьб 1/4 бывает, кибенемат, несколько разных.
Потому что ещё есть резьба 1/4 не Общества Автомобильных Инженеров, а 1/4 Трубной Резьбы Американского Национального Стандарта (NPT). И диаметр этого самой “четверти дюйма” — нихрена не 6.35mm, а аж 12.48mm (она конусная, это примерно), почти в два раза больше!!! А знаете, почему? А потому что в Трубной Резьбе Национального Стандарта четверть дюйма относится ко внутреннему диаметру трубы, на которую наносится эта резьба. Вот так, вместе со стенками, и получается пол-дюйма, а не четверть.
НЕНАВИЗХУ. Четверть дюйма, блин.
UPDATE: Оказывается, в России американский стандарт трубной резьбы точно так же цветёт и пахнет. Это в переводе на русский называется ГОСТ 6111-52 «Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°», и измеряется точно так же. Как страшно жить.
Для сверления дырок под прямым углом:
PS: Если бы эта херь была сделана из нормальной инструментальной стали, оно бы сломалось, а не загнулось.
На выходных ремонтировал сгрызенный древесными крысами (белками) грузовик. Починил! Спаял/заменил в результате три кабеля и заменил два датчика:
1. Датчик детонации + пайка кабеля. Это была самая жопь, потому что он расположен в ложбине V-образного двигателя, под впускным коллектором (в просторечии — “пауком”). Хорошо ещё, что он у меня только один. На некоторых фордовских восьмёрках их два — по одному на левую и правую группу цилиндров.
2. Датчик температуры блока цилиндров, его разъём и кабель. Этот ничего, был попроще, хотя он тоже почти под коллектором.
3. Разъём и кабель топливного инжектора пятого цилиндра. Хорошо, что пятого (он спереди), а не восьмого или четвёртого.
Люблю я эти новомодные кембрики с паяльной пастой внутри. Раньше надо было провода аккуратно скручивать вместе, потом пропаивать, потом сверху кембрик и усаживать феном. А теперь попроще — теоретически даже провода не надо предварительно облуживать (но я всё равно облуживаю). “На предмет самовозгорания.”
Зачистил:
Облудил, надел:
Усаживаю/паяю феном температурой 320С. И всё готово в один шаг — и спаяно, и заизолировано:
Керемендую.
Давненько я тут новым инструментом не хвастался. Хотя купил я это приспособление уже много месяцев назад, и использую довольно часто.
При пайке разного рода компонентов, особенно проводов, иногда важно закрепить их неподвижно в каком-то положении, чтобы потом аккуратно припаять. Другой рукой это делать не всегда приемлемо, можно и обжечься, да и это часто просто неудобно. Поэтому большинство радиолюбителей применяют разного рода зажимы и фиксаторы. Вот, например, популярный механизм:
Хорош? Ну, заметно лучше, чем вообще ничего. Но каждый, кто его использовал, знает о его проблемах — например, прижать сразу несколько проводов одинакового сечения зажимами-“крокодилами” очень сложно — ибо губки “крокодилов” непараллельны. Кроме того, фиксируются эти зажимы в разных положениях за счёт силы трения в шаровых сочленениях. Они постоянно разбалтываются, надо подтягивать… в-общем, это, конечно, намного лучше, чем ничего, но не сказать, чтобы прямо здорово.
Всех этих проблем лишён шведский инструмент “Омнификсо”. Губки его зажимов всегда строго параллельны, а удерживаются они хоть тоже за счёт силы трения, но прижимаются они не винтами, а магнитами — ничего подтягивать не надо, перпетуум мобиле.
Вот я тут зажал два резистора на сто ом (паял эквивалентную нагрузку для антенны), и развернул один из держателей так, чтобы было понятно, как он устроен, за счёт чего губки параллельны. Жёлтые пыптики — это магниты, которые можно перемещать произвольно на ферромагнитной пластине.
В-общем, я очень доволен. Он намного удобнее, чем эти старомодные держатели. Рекомендую. Ещё б он подешевле был (шестьдесят монет с гаком) — было бы совсем круто. Увидел этот инструмент на канале Адама Савиджа (Разрушители Мифов) и сразу загорелся его купить. Надо было его покупать пока он ещё на Кикстартере был — но поезд уже ушёл.
За дальнейшими деталями отправляю на сайт Омнификсо, там и фотографии лучшего качества, чем мои: https://omnifixo.com/
Нет в моей интеллектуальной жизни большей радости, когда несколько областей знания сливаются воедино, взаимно дополняя друг друга. Я вообще считаю, что всё образование должно быть направлено именно на это — как, имея отдельные точки знания, уметь соединить их все вместе. Это, и умение понимать причины и следствия — ибо только так можно предугадать последствия собственных (и не только) действий, заниматься планированием. Поэтому когда несколько, иногда довольно разноплановых хобби иногда сходятся вместе — я всегда такое приветствую как счастливую случайность.
Так вот, я уже две недели как занимался любовью с Лесбару. Лесбару вообще меня иногда удивляет — некоторые вещи на ней делаются исключительно просто, проще, чем на других автомобилях. А другие — с войной, стрельбой, и с кувалдой вместе с какой-то матерью. Так вот, к области последних, хотя на поверхности, казалось бы, исключительно простой, относится замена ШРУСов. И дело даже не в том, что их там четыре, так как все Субару полноприводные, кроме BRZ — он заднеприводной. Дело в том, что замену ШРУСов на ней надо делать в точности, как написано в руководстве по обслуживанию, а не как привык.
Сначала я вроде поменял. Ан фиг — начало течь масло из трансмиссии. У меня ручная коробка, и масло там очень вонючее, так что если есть течь, то это понятно сразу. Что такое? Гляжу в руководство — “при замене ШРУСов на Субару надо в обязательном порядке поменять уплотнительную прокладку на трансмиссии”. Никогда я такое не менял, ни на Тойоте, ни на Хундае, ни на Форде, и всё было норм. Ладно. Купил прокладку — и фиг ты ещё найдёшь родную субаровскую в обычном магазине запчастей. Надо по Ёнтернетам заказывать, неделю ехала. Поставил прокладку, воткнул ШРУС назад. Течёт. Вот чорт. Значит, неплотно села. Начал её ставить, сначала так, потом эдак, потом жахнул по ней кувалдой и головкой на 32mm, и порвал её нахер.
Выругался на трёх языках (ходер ту коньо, каброн!), заказал ДВЕ новые прокладки и сел дальше изучать материал. Оказывается, у Субару эта самая прокладка ставится настолько особенно, что Субару сделала для моего автомобиля специальный инструмент, под нумером 18675AA000. Для установки прокладки, блин!
Инструмент показан стрелочкой. Это просто полый металлический цилиндр!
Оказывается, прокладка удерживается в корпусе раздатки только за счёт силы трения, и её надо туда ставить в точности на нужную глубину — заподлицо со стенкой коробки.
Начался квест с боковыми миссиями — где найти этот самый установщик? Оказалось, НИГДЕ! Моей машине уже 14 лет, и хрен ты где найдёшь для неё родной инструмент, ни за какие деньги. Либо его вообще нет в наличии, либо высылается, судя по всему, прямо из Японии, так что приезжает только после нового года, а мне на машине ездить надо.
Пошёл на иБей — может, есть беушный? Нет, но нашёлся человек, продающий “ароматизатор, идентичный натуральному” — и он был явно изготовлен на трипечаторе! Ха! “Это я так могу!”
Тщательно измеряем штангенциркулем уплотнительную прокладку. Берём родной Фьюжен 360. Кстати, крайне рекомендую этот софт. Он прост в освоении, а из-за огромной тучи пользователей — для домашнего использования он бесплатен — всегда можно найти ответ, как что-то подизайнить. Рисуем инструмент, получившийся чем-то похожим на затвор винтовки М16:
Ведь похож?
Основной цилиндр я сделал размером как внешний диаметр прокладки, а эти зубчики должны были не дать мне пропихнуть прокладку дальше, чем положено по руководству.
Слайсим всё в джи-код, печатаем! Уплотнительная прокладка встала туда, как родная:
И наконец поставил я на место этот злосчастный уплотнитель, и езжу счастливый. Но, блин, казалось бы, простая замена ШРУСа, а нифига не очевидно всё.
Я всё это время косил траву на своём участке при помощи трактора. Получалось очень неплохо, но у трактора есть один крупный недостаток — он очень большой. А большой — значит неманёвренный. В принципе, конечно, на моей Куботе можно развернуться на одной точке — ибо есть дифференциальные тормоза. Придавил левое колесо — и погнали! Только вот на этом месте от травы останутся рожки да ножки. Да и вообще, на тракторе по траве надо ездить очень нежно.
Так что прикупил, наконец, инструмент, который лучше всего подходит для стрижки газонов — косилку с нулевым радиусом поворота (zero turn mower). Вот такую, только б/у:
Управляется рычагами, точно как русский танк Т-34, ггг. Правый рычаг вперёд — крутится правое колесо, левый — левое. Рычаг назад — колесо крутится в обратном направлении. Не слишком, правда, быстро, вперёд оно едет гораздо резвее, чем назад. Но можно реально развернуться на месте. Штука просто сверхманевренная, и позволяет подлезть в такие места, куда я на тракторе боялся соваться, чтобы что-нибудь ненароком не своротить.
На тракторе, правда, четыре ведущих колеса, и некоторые буераки, по которым он без проблем ездит, косилке просто не взять — на ней-то ведущих колеса только два. Так что чистить подлесок роторным кусторезом на “дикой стороне” моего участка придётся всё же с трактором. А вот лужайку уже буду косить этой косилкой — ей получается быстрей.