Category: 73

Давненько я тут новым инструментом не хвастался. Хотя купил я это приспособление уже много месяцев назад, и использую довольно часто.

При пайке разного рода компонентов, особенно проводов, иногда важно закрепить их неподвижно в каком-то положении, чтобы потом аккуратно припаять. Другой рукой это делать не всегда приемлемо, можно и обжечься, да и это часто просто неудобно. Поэтому большинство радиолюбителей применяют разного рода зажимы и фиксаторы. Вот, например, популярный механизм:

Хорош? Ну, заметно лучше, чем вообще ничего. Но каждый, кто его использовал, знает о его проблемах — например, прижать сразу несколько проводов одинакового сечения зажимами-“крокодилами” очень сложно — ибо губки “крокодилов” непараллельны. Кроме того, фиксируются эти зажимы в разных положениях за счёт силы трения в шаровых сочленениях. Они постоянно разбалтываются, надо подтягивать… в-общем, это, конечно, намного лучше, чем ничего, но не сказать, чтобы прямо здорово.

Всех этих проблем лишён шведский инструмент “Омнификсо”. Губки его зажимов всегда строго параллельны, а удерживаются они хоть тоже за счёт силы трения, но прижимаются они не винтами, а магнитами — ничего подтягивать не надо, перпетуум мобиле.

Вот я тут зажал два резистора на сто ом (паял эквивалентную нагрузку для антенны), и развернул один из держателей так, чтобы было понятно, как он устроен, за счёт чего губки параллельны. Жёлтые пыптики — это магниты, которые можно перемещать произвольно на ферромагнитной пластине.

В-общем, я очень доволен. Он намного удобнее, чем эти старомодные держатели. Рекомендую. Ещё б он подешевле был (шестьдесят монет с гаком) — было бы совсем круто. Увидел этот инструмент на канале Адама Савиджа (Разрушители Мифов) и сразу загорелся его купить. Надо было его покупать пока он ещё на Кикстартере был — но поезд уже ушёл.

За дальнейшими деталями отправляю на сайт Омнификсо, там и фотографии лучшего качества, чем мои: https://omnifixo.com/

Так как на чердаке теперь температура ниже 60 градусов по Цельсию, полез настраивать свой несимметричный диполь. А то какой я радиогубитель, без антенны?

Мягко говоря, настроить не смог. Сначала я проверил любительский диапазон 20 метров (мой любимый, ибо самый дальнобойный), настроив NanoVNA на участок от 12 до 16 магагерц. КСВ ниже 11 не опускался принципиально. На что же она у меня, в самом деле, настроена? Плюнул, врубил полный рабочий диапазон NanoVNA, а это от длинных волн (50КГц) до УВЧ (900МГц)

График КСВ на NanoVNA явил прелестное, моя антенна оказалась настроена на бывший югославский радиолюбительский 4-метровый диапазон (если верить Педивикии)!

Очевидно, я намотал какую-то бредятину, а не симметрирующий трансформатор. Послушался не того совета в ентих ваших интернетах.

В комменты вызывается symbolith. Он мне в своё время посоветовал очень удачный трансформатор для несимметричного диполя, но какой, я, конечно же, сейчас не вспомню.

А видали ли вы когда-нибудь направленный кабель HDMI? Нет? Ну, я покажу:

Нет, это не ересь, которую жулики впаривают технически неграмотным простофилям, типа “бескислородной меди”, “прогревателя для межблочных кабелей” и тому подобной ерунды. Этот кабель действительно направленный, и будучи вставленным в обратном порядке, не работает. И никакой аудиофилии тут нет, всё достаточно прагматично.

Большая проблема кабелей HDMI в том, что они не могут быть очень длинными. Там много технических причин, и для обычных медных кабелей практический предел наступает где-то с длины 15 метров. Качественный кабель такой длины обычно очень толстый и тяжёлый — с затуханием сигнала борятся увеличением сечения проводников, с понятными результатами. А этот кабель длиной 15 метров лёгенький и тоненький.

Выяснилось, что это оптоволоконный кабель HDMI. Внутри каждого разъёма HDMI стоит Конь-Вертер медь-оптика, и они либо работают только в одном направлении, либо с какими-то асинхронными скоростями, так что поменять местами устройства не получится. Преимущества оптики очевидны — тут и двести метров длина не предел. Плюс кабель тоненький, гибкий, лёгкий — одно удовольствие его прокладывать. Это я тут наконец озаботился установкой проектора в домашний кинотеатр — и приобрёл вот такой кабель на распродаже в ч0рную пятницу. Из недостатков — если проложишь в неправильном направлении, то домашние могут узнать много новых слов.

До чего, однако, техника дошла.

Была такая байка. Студент-первокурсник радиотехнического факультета подходит на первой паре к преподу и просит поставить зачёт за весь семестр, так как он уже неплохо разбирается в предмете. Тот говорит, “Хорошо, но сдайте мне курсовой проект — блок питания на девять вольт. Сделаете хороший — поставлю вам зачёт.”

Ну, через неделю студент приносит преподу блок питания. Тот меряет напряжение — девять вольт. Подключает к осциллографу: пульсаций — никаких.

–Хорошо, давайте зачётку.

Препод целый месяц использовал его блок питания, а потом блок питания работать перестал. Он решил его вскрыть и поглядеть, что с ним случилось. Открывает — батюшки, а там две “квадратные” батарейки 3336 “Планета”, подключённые последовательно!

А теперь, вишь, техника дошла до того, что стало наоборот — в батарейки стали встраивать блоки питания! Русский радиолюбитель Алексей Игонин купил 9-вольтовую батарею типа “Крона”, и выяснил, что от неё не работает портативный радиоприёмник. Вернее, он работает, но принимает только жуткий шум и свист. Батарейка акуумуляторная, перезаряжаемая от разъёма USB-C, внутре у ней нейронка преобразователь напряжения 3.6V->9V, и питается оно от литий-полимерного “кирпичика”. Только так как это Китай, корпус батареи неметаллический, а экранированием никто не занимался, оно “светит” радиопомехами так, что принять решительно ничего невозможно. Прикольно.

Я у себя везде в чуланах ставлю не лампочки, где они светят только под потолок, а светодиодные ленты, которые приклеиваю по бокам от дверцы. Тогда весь чулан равномерно освещается сверху донизу, и всё видно даже на нижних полках. Светодиодные ленты я обычно покупаю в сборе вместе с блоками питания. Одна из лент перестала работать — умер блок питания. Хорошо, что у меня был запасной, тоже на 12V. Решил старый вскрыть, поглядеть, что же с ним случилось — и как только я его открыл, сразу же увидел, что с ним не так. Проверьте свои таланты электронного детектива:

Нет? Ну, ракурс действительно не очень, давайте вот так:

Всё равно не видно? Ну, тогда вот он, виновник, крупным планом:

Я-то думал, что тема с вспухшими конденсаторами на схемах с импульсной стабилизацией напряжения умерла году эдак в 2010-м, когда уже, казалось бы, все выучили эти уроки. Ан нет — китайцы до сих пор ставят говно. И хоть на конденсаторе и было написано, что он “Low ESR”, всё равно он пожелал мне приятного млекопитания.

Однако я скажу ещё вот что. Эта коробочка размером меньше спичечного коробка, и она закрыта пластмассовым кожухом наглухо, никакого обдува. Так что не низким эквивалентным сопротивлением единым — даже “Вишэй” можно перегреть. А ещё китайцы решили сэкономить на предохранителе. Он там плавкий, но обычный стеклянный, а не керамический с песком внутри. Недостатком такого предохранителя, используемого на входной цепи высокого напряжения, является то, что при его перегорании там может вспыхнуть электрическая дуга. А она, мягко говоря, горячая, и запросто может устроить пожар. Керамический предохранитель с песком внутри дуге загореться просто не даст, поэтому он безопаснее. Но Китай такой Китай, поэтому сэкономили, завернув на всякой случай предохранитель в термоусадочный кембрик (неужели он остановит пожар?)

И ведь кто-то это говно сертифицировал по стандарту ETL. Наверняка внутрь не смотрели, блин.

Но зато стоит три копейки, да. Китайские запчасти плюс китайский инженеринг: минус плюс минус даёт два минуса.

Решил немного попробовать поиграться с акселерометрами. Чисто по приколу. Оказалась весьма занятная вещь.

Современные акселерометры работают по пьезодинамическому принципу. Грубо говоря, есть полый куб, сделанный из пьезоэлектрических пластин, а внутри куба — шарик. В зависимости от положения куба и ускорения, им испытываемого, шарик по-разному давит на пластины, и получается электрический сигнал. Самые простые акселерометры выдают аналоговый сигнал, который можно считывать в микроконтроллер через АЦП.

Взял совсем недорогой и простенький акселерометр ADXL335 (картинка с Adafruit):

Даже тупо по надписям на плате сразу понятно, как с ним работать.

В качестве интерфейса между компьютером и акселерометром взял свою старенькую Arduino UNO (чего ж ещё, для исследовательских-то целей).

Теперь немного технического описания и математики. ADXL335 я питаю от 3.3 вольт. При ускорении в 0g, на соответствующем выходе платы имеем VCC/2, т.е. 1.65V. АЦП на ATMEL ATmega328P — 10-битные, соответственно, получаем разрешение 5V/1024 = 4.9mv на одну единицу. 1.65V/4.9mv = 336.

Так оно и получилось: будучи положенными на абсолютно плоскую доску, оси X и Y при считывании выдавали 336, а ось Z — 403 (потому что гравитация, и там у нас не 0g, а вовсе даже 1g).

Чувствительность акселерометра составляет, при питании от 3.3 вольт, 330 милливольт на 1g. 330mv/4.9mv = 67, 336 + 67 = 403, всё правильно.

Но, блин, Ардуино, это, конечно, хорошо, но не очень. При запитывании платы напрямую от USB, на входе АЦП микроконтроллера есть очень сильный шум. У меня постоянно прыгали измерения — от 0.98g до 1.02g. Связано это даже не сколько с самим микроконтроллером, сколько с тем, что напряжение 5 вольт, выдаваемое обычным компьютером — это что-то чудовищное, с высокочастотными наводками, и прочими радостями. Поэтому если кому-то хочется на обычной Ардуино заниматься считыванием АЦП — сделайте себе одолжение, подключите сначала нормальное стабилизированное питание. Запитался от моего старого лабораторного БП с линейным стабилизатором напряжения — и наконец-то узрел нормальные непрыгающие значения.

В принципе, с шумом можно бороться софтовыми методами, считывая значения много раз, и усредняя их. Но в зависимости от задач, это делать не всегда практично. Акселерометр можно использовать, например, для расчёта пройденного расстояния. От показаний надо брать двойной интеграл, так как позиция’ = скорость’ = ускорение. Но если показания из-за усреднения доступны только раз в секунду, то получится фигня, очень неточно.

Поэтому в данном виде акселерометр для таких задач непригоден. С ним можно только приблизительно рассчитывать, как наклонена плата. Ведь при наклонении акселерометра, ускорение свободного падения на оси Z падает, и начинает действовать на другие оси. А дальше, в-общем, простая тригонометрия — проекции сил на оси, треугольники. Угол наклона оси Z — арккосинус от считываемого ускорения, никакой магии. Наклони её на 90 градусов — будешь считывать 0g, arccos(0) = 90°, всё правильно.

Дабы не мудохаться со сложными схемами питания, заказал другой акселерометр — MPU6050. У него внутри неонка свой АЦП, причём 16-битный, что круче в 64 раза, а данные он отдаёт по I2C или SPI. Кроме того, у него есть трёхосный гироскоп! Я даже не знал, что бывают твёрдотельные гироскопы, круто! Буду продолжать изыскания.