Category: 73

Про генерацию боковой полосы

Радиопередатчик с амплитудной модуляцией я уже делал. Правда, качество получилось так себе, но ничего, работало. А теперь захотелось попробовать смастерить что-то простенькое QRP-шное, но с SSB. Читаю-читаю, жуть какая-то, какие-то схемы огромной сложности. Даже самый традиционно простой способ генерации боковой полосы — фильтрование несущей и ненужной верхней или нижней полосы — требует каких-то жутких фильтров с крутизной как у обрыва. Причём это только на одной частоте работает, на промежуточной. То-есть, потом её ещё через умножитель частоты прогонять надо.

Чего-то я повспоминал тригонометрию, и по моим прикидкам всё, что надо сделать — это сложить или вычесть два модулированных сигнала, но с разницей несущих по фазе друг от друга на π/2. Синус да косинус, проще говоря.

Поприкидывал в Питоне (модулировал 1 килогерц 100 герцами) — всё вроде получилось. Складываем косинус к синусу — получаем нижнюю полосу, вычитаем косинус из синуса — верхнюю.

В таком случае схема генератора боковой полосы должна быть предельно простой: два прямых синтезатора частоты (например, AD9833) с разницей в 90 градусов по фазе, простейшие модуляторы, например, полевые транзисторы… и всё? Ну, усилитель ещё, если надо. Реально ведь из говна и палок.

Или не всё так просто и я чего-то не догоняю?

Всяческое радиэлектронное

Размышления на электронную тему. Комментарии знающих товарищей приветствуются.

Я живу довольно далеко от крупных городов, и телевидение у меня принимается — так себе. Пути решения известны — делать антенну получше или усиливать сигнал. Делать антенну получше в целом решение более правильное, но не очень хочется. У меня самопальная антенна Грея-Ховермана, улучшить её… ну, наверное, можно, но даст ли это выхлоп — под большим вопросом.

Поэтому попробовал поусиливать. Купил коммерческий усилитель для телевизионных антенн. После подключения у меня начисто пропали каналы ОВЧ (2-13, 57-213MHz). Видимо, граждане, делавшие усилитель, слишком увлеклись фильтрованием радиопередач УКВ-ФМ (88-108MHz) и заодно отпилили весь ОВЧ диапазон к соответствующей матери.

Хочу попробовать сделать свой усилитель для антенны, если найду время. Но в принципе пути решения довольно просты — промышленность выпускает усилители ОВЧ/УВЧ для кабельного телевидения в микросхеме всего с тремя ногами. Например, Macom MAAM-011162. Причём микросхема заточена уже под правильный импеданс в семьдесят пять ом, а не под пятьдесят, как многие-многие усилители на рынке (искать LNA UHF). Три ноги — это ещё интересно тем, что питание к микросхеме подводится по той же ноге, по которой вылетает наружу усиленный сигнал, а разделяются они, разумеется, конденсатором. Чтобы скомпенсировать падение напряжения на хреновеньком стандартом кабеле RG6, где центральная жила РЖАВЕЕТ, блин, потому что это омеднённая сталь, можно подавать туда 9 вольт, а понижать линейным стабилизатором на 5 вольт. Там ток-то копеечный, 110 миллиампер, греться будет мало. Это даёт возможность сам усилитель поставить прямо на антенну на чердаке, а питание подводить из подвала по коаксиалу. Эдакий Power-over-Coax.

Одного боюсь — как бы не сжечь телевизоры нахрен, усилив что-нибудь слишком мощно. Разумеется, надо будет сделать фильтр, отпиливающий ОВЧ-ФМ и всё, что выше 800 мегагерц (последний канал №68 в системе ATSC) и ниже 57 мегагерц (первый канал, который у нас есть). Ну, не усиливать же сигнал собственного вайфая, в самом-то деле.

Чесал репу на предмет “а каким прибором, Витенька, ты собрался мерять переменное напряжение частотой 800 мегагерц?” Тоже особо ничего не придумал. В принципе, можно ведь этот ток выпрямить диодом Шоттки, они вроде как до 3 гигагерц выпрямляют. Только вот падение напряжения на диоде Шоттки составляет 0.35V, а мерять надо милливольты. Ну хорошо, можно взять второй точно такой же диод и задать смещение на входе. Только вот малейшая неточность (нагрел один диод пальцем) — и всё измерение летит к чертям. Что делать — пока не придумал.

Улов

Тут половина, было ещё столько же:

Многие хаят американские розетки — мол, из них вилки, и особенно адаптеры сами вываливаются под собственным весом. Они из них вываливаются, если розетки — дешёвое старое разболтанное говно. В домах часто ставят розетки стоимостью по 50 центов штучка. Они работают годик-другой, потом в них всё ослабевает, и из них действительно всё начинает вываливаться. Я без затей меняю такие розетки на розетки для учреждений (любимые — Легранд). Если их разобрать, то сразу видно и понятно, в чём разница и куда идут деньги. Они не разбалтываются, и всяческие адаптеры в них держатся так, что не вырвать. Они стоят недорого, за Легранды просят около двух долларов за штучку. Кто покупает говно по 50 центов и с какой целью (всё равно работа электрика дороже, блин) — для меня остаётся загадкой.

Если кто-то хочет уж совсем шикануть, может купить розетки для промышленных предприятий. Это уже 6 долларов за штучку, там всё ещё толще, рассчитано на то, что втыкать-вытаскивать будут постоянно, и подключать немаленькие мощности. Для дома — дикий overkill.

Также от всего сердца порекомендую кривую отвёртку, как на фото. По скорости как электрическая отвёртка, но без батареек — дико удобная вещь закручивать длинные винтики, какие часто у розеток. Это Кляйн Тулз, сделано в США. 15 монет, но оно того стоит.

Что до американских розеток, так скааать, вообще, то они мне нравятся тем, что они в них точно известно (ну, если электрик не был пьян в стельку), где фаза, а где ноль, и есть земля. Если штырь заземления внизу, то фаза справа. А слева — ноль, и отметим, что для ноля отверстие подлиннее, и штырьки для ноля на приборах, где это важно, крупнее, и площадь контакта там тоже больше: ноль должен отгорать после отгорания фазы 🙂

Иногда их ставят вверх ногами — со штырём заземления сверху. Это СНИП не запрещает. Более того, я скажу, что есть вполне конкретные причины, по которым так их устанавливать даже лучше. Представьте, что у вас наполовину вытащенная вилка с двумя обнажёнными контактами. И туда падает, например, стальная линейка. Будет фейерверк, пока автомат не выбьет. А с землёй сверху линейка просто блямкнет и всё.

Просто вилки обычно делаются так, чтобы их втыкать было удобнее, если земля снизу, поэтому я их устанавливаю розетки именно так.

Мне ещё австралийские очень розетки нравятся. Там тоже штырьки плоские, но они не параллельны, как американские. Это надёжнее. В них тоже известно, где фаза, где ноль, и предусмотрено заземление.

В Китае тоже, вроде, такие же.

Сабовый вуфер

Поставил сабвуфер в афффтомобиль. Плоский, под сиденье. Вот такой:

Провод кинул под левое крыло и затем под молдинг порога двери. Очень сильно пригодились навыки прокидывания витой пары сквозь стены 🙂

Фегассе в этом свете какая у меня машина грязная. Помыть-пропылесосить, что ли.

Чтобы афффто не потеряло все свои настройки пока батарея была отключена, запитал бортовую сеть от своего лабораторного блока питания, выставив напряжение в 13 вольт.

БП прекрасно себя показал. Лампочки внутреннего освещения, блин, неслабый ток тянут. Надо будет их на светодиоды поменять.

Ставил всё одновременно с заменой балалайки. Купил точно такую же балалайку, как у меня в Котобусе — Сони XAV-AX1000, там есть нормальный выход на сабвуфер, как положено.

Результат… гм… Ну, лучше, чем было, конечно, но так, чтобы сразу, не слезая с водительского места, обосраться и закайфовать — такого не было. Бас в принципе норм, но он не очень музыкальный, что ли. Бумс-бумс у него нормально получается, а вот партию бас-гитары или контрабаса на нём слышно плохо. Наверное, надо заодно сменить основные динамики, у меня там штатные Лесбаровские 6.5.

Ну, и сабвуфер такой плоский тоже, наверное, не такой хороший, как нормальный большой. Но нормальный большой придётся тогда ставить в багажник, а это целое дело. Попробую для начала просто сменить динамики.

Афффтозагадка

Третьего дня на Котобусе вдруг загорелась лампочка зарядки аккумулятора. То-есть, оно утверждает, что аккум не заряжается правильно.

Меряю напругу аккумулятора без нагрузки — 12.65V То-есть, как бы, под завязочку. Завожу дрыгатель — напряжение поднимается до 14.35V, как положено.

Чего ему надо-то?

И заодно ещё круиз-контроль до кучи не хочет включаться.

Сижу, чешу репу, “шоэтобыло”.

Так и не понял, что это

Попробовал во второй раз купить что-то на Алиэкспрессе. Первый раз мне как-то не понравился, но ладно. Купил лабораторный блок питания, он мне нужен, а в других местах он дороже долларов на 20-30, что тоже деньги.

Теперь постоянно в почту валятся какие-то предложения купить всякой хлам, и почему-то на русском.

Когда корявый перевод с английского на русский, я ещё иногда могу сделать обратный инжиниринг и понять, что они имели в виду. Но когда корявый перевод с китайского, что они хотели сказать, решительно остаётся загадкой. Вот например:

Два линейных регулятора напряжения, ОУ, и таймерная микросхема типа 555. Зачем это надо — так и не понял. Просто набор для обучения паянию, что ли?

Кибержульё и азбука Морзе

Забавное будет нынче сочетание тегов — “73” и “жулики”.

Кибержульё использует словарь с азбукой Морзе чтобы прятать зловредные интернет-адреса. В джаваскрипте создают объект типа словаря, и все адреса записывают тире-точками, и на ходу расшифровывают. Зачем? Затруднить работу антивируса. Обфускация истинных намерений.

Радиопередатчик из говна и палок

В эфире (почти буквально) опять моя любимая рубрика.

Схема радиопередатчика мне понравилась своей простотой. Всего семь деталей, плюс трансформатор/подстроечный контур. При своей кажущейся примитивности, может вдувать в антенну 10 ватт, и при этом не сильно страдает от гармоник. Автор намерял 50 милливатт гармоник при 10 ваттах полезного сигнала. Немного. Я ожидал худшего результата, тут ведь специальной фильтрации нет.

Конечно же, это передатчик, работающий в телеграфном режиме (хотя можно прикрутить и амплитудную модуляцию), так что понадобится знание азбуки Морзе. Я, к сожалению, никак не могу найти достаточно времени/желания, чтобы её выучить. А ведь это очень тёплая, ламповая вещь. Товарищ Маркони именно таким методом (правда, с другой техникой — он использовал искровой передатчик) впервые послал сообщение через Атлантический океан в 1901 году.

А 10 ватт хоть и кажется немного, но в хороших условиях, с приличной антенной (это даже поважнее будет) вполне может обеспечить связь на расстоянии тысяч километров. Автор, греческий радиолюбитель Костас Янопулос, используя этот передатчик, установил контакт с британским радиолюбителем. И вообще, связь при использовании малых мощностей (10 ватт для телефонного режима и 5 ватт для телеграфного) является отдельным видом спорта среди радиолюбителей, и называется QRP.

Схема в сборе:

Отсюда.

Бесконтактный индикатор сетевого напряжения из говна и палок

Эх, давненько у нас не было рубрики “из говна и палок”!! Я аж заскучал.

Сегодня рассмотрим прикольный простой бесконтактный индикатор наличия сетевого напряжения. Схема потрясающе проста: каскад эмиттерных повторителей. Используются маломощные сигнальные транзисторы BC547, но можно использовать практически любые похожие NPN транзисторы: BC549, BC636, BC639, 2N2369, 2N3055, 2N3904, 2N3906, 2SC5200 и даже мои любимые 2N2222 (потому что дешёвые), и далее по списку. Отдельно маньякнутые маньяки могут использовать КТ315 🙂 И резисторы ОМЛТ 🙂

На базу первого повторителя в каскаде подключается небольшая катушка-антенна. Эмиттер первого каскада подключается на базу второго эмиттерного повторителя, а к эмиттеру последнего подключён светодиод через резистор на 220 ом. Питается от обычной “кроны”.

Я, кстати, сделал бы немного по-другому. Второй повторитель работает ведь фактически как переключатель. А тов. Горовиц и Хилл всегда учили меня, что использовать транзистор в роли переключателя правильнее, подключая нагрузку в коллектор, а не в эмиттер. Так потерь меньше. Но работает, безусловно, и так. И 220 ом как-то мне кажется маловато. При напряжении в 9 вольт это ток в 40 миллиампер. Индикаторные светодиоды обычно рекомендуют ограничивать 25 миллиамперами, а то и ещё меньшим током. Хотя, конечно, тут потери из-за выбранной схемы, так что на втором транзисторе происходит серьёзное падение напряжения.

Кстати, юзкейс для подобной штуки есть вполне естественный: когда отрубается электричество и дом работает от генератора, неплохо бы знать, когда же снова восстановят сеть. Сделать такой (вернее, доработанный) индикатор, подцепить его к какой-нибудь IoT, нехай смс-ки или ещё какие сигналы посылает.

Небольшой электроремонт

Сделал небольшой ремонт подключения сабвуфера в Котобусе. Дурак какой-то его всё же ставил. Понятное дело, что сабвуфер надо подключать напрямую к батарее. Поэтому обычно тянут толстый провод под обшивкой из салона в подкапотное пространство.

Но дурак сделал две ошибки.

Во-первых, он использовал чёрный провод. Так делать нельзя. Чёрный провод в автомобиле — это минус/земля/кузов. Провод должен быть красным. Иначе с незнания можно получить красивый фейерверк с возгоранием автомобиля.
Во-вторых, он тянул провод через весь салон и капот, а предохранитель поставил — в салоне! И какой кретин так делает? А если будет КЗ посередине, то что, летят перелётные птицы?

Это как если бы в распределительном щитке не было бы автоматов или плавких предохранителей, а электроприборы защищались бы индивидуальными предохранителями.

Немного похожее есть в Англии — там внутри каждой вилки сменный предохранитель. Но в щиток они, при всей неочевидности такого решения, автоматы всё же ставят 🙂

Целиком провод я менять не стал, хлопотно уж очень. Но поставил предохранитель и прицепил его красным проводом, чтоб уж хоть какое было цветовое отличие. Провод толстый, умаялся, пока пропаял. Думал уж доставать газовую горелку.

Было-стало: