Category: 73

Подключал свою старую 5.1 систему в новом доме. Проложил все кабели скрытой проводкой, всё подключено винтовыми клеммами с золотым покрытием, как в лучших домах Парижа. Начинаю лудить концы кабелей — чтобы и не расплетались, и чтобы контакты не окислялись. Зачищаю, скручиваю — и чувствую, что в руках как-то странно себя ведут проводники (слишком пружинисто), непохоже на качественную отожжёную медь; хотя на вид — медь медью, и паяется нормально. Наконец мой взгляд падает на упаковку от этого шнура для громкоговорителей и что же я вижу? Это голимый люминь, покрытый медью (copper clad aluminum, cca)! Вот ведь ёпрст! Не вытаскивать же теперь из стен кабели! Обидно мне, блин, стало.

Не покупайте в магазинах шнур для подключения громкоговорителей. Я их поглядел — они, по-моему, везде алюминиевые. Лучше купить шнур для подключения электроламп. Он, во-первых, ничуть не дороже, а во-вторых, там 100% медь, так как он силовой, а алюминий использовать в силовых кабелях нынче запрещено законом. Ну да, он не такой красивенький, не в полупрозрачной изоляции, но зато честный.

Почему это важно? Да потому, что у алюминия выше сопротивление. Он хоть и хороший проводник тока, но всё же не такой, как медь. А так как подключение громкоговорителей (особенно скрытой проводкой) часто идёт довольно большими отрезками кабеля, при использовании тоненьких (они дешевле) кабелей может набежать сопротивление в единицы ома. Это, конечно, немного, но учитывая, что типовые громкоговорители имеют сопротивление (точнее, импеданс) в 8 ом, это уже может быть чувствимо. Потому что это начнёт окрашивать звук — те частоты, которые ближе к резонансу динамика, будут выпячиваться. Это основная причина т.н. “лампового звука” — ламповые усилители имеют высокое (по отношению к транзисторным) выходное сопротивление, что и окрашивает звук соответствующим образом. Некоторым нравится, но к хай-фаю это не имеет никакого отношения, как к точности воспроизведения оригинала никак не относится.

Дети используют какое-то совершенно дикое количество батареек в своих паровозиках, игрушечных инструментах, фонариках и т.д. Покупать аккумуляторные батарейки я не хочу, так как они дорогие, и у меня есть (вполне обоснованные) опасения, что они с ними не будут обращаться правильно. Поэтому мы покупаем щелочные. Это тоже недёшево, так что у меня уже давно была мысль начать эти батарейки заряжать после разрядки. Если обычные щелочные батарейки не разряжать ниже определённого порога, химическая реакция внутри них вполне является обратимой, и их можно перезарядить. В детстве у меня было зарядное устройство фирмы “Санио”, в которое я случайно поставил щелочные “Дьюраселл”. На следующий день (зарядка по паспорту должна была идти 14 часов) я с удивлением обнаружил, что батарейки работают вполне как свежие. Я сумел зарядить их примерно 5 раз прежде чем они перестали работать окончательно.

Но если воткнуть щелочные элементы в современное зарядное устройство с микроконтроллером, предназначенное для зарядки никель-металлогидридных или никель-кадмиевых аккумуляторов, оно тебя пошлёт, скажет, что батарейка неисправна. Мой старый “Санио” никаких микроконтроллеров не имел, и представлял собой по сути, простейший источник тока. Я до сих пор помню, что по его паспорту, что он тупо заряжал батарейки током в 50 миллиампер, а уже вытащить батарейки из зарядного устройства когда они уже полностью зарядились — эта ответственность возлагалась на пользователя.

Конечно, собрать подобное зарядное устройство самому не составило бы никакого труда. Источник тока делается реально на коленке из электронной ерунды, залежавшейся в сусеках. Можно даже немного заморочиться и нарисовать несложную програмку для ардуины, чтобы всё по уму, с контролем по напряжению, dV/dT, с экраном, и т.д.

Но оказалось, что зарядные устройства, предназначенные специально для щелочных батареек, выпускаются серийно. И нет никакий нужды заморачиваться самому. Более того, это зарядное устройство способно заряжать все типы батареек, даже литий-ионные “пальчики” 18650 и литий-железо-фосфатные элементы.

Прикупил — вроде работает 🙂 Правда, батарейки оно заряжает примерно как ставился Windows95 — т.е. прогресс-бар лихо сразу скачет до отметки в 95%, а потом эти 5% доводятся до 100% ещё дофига времени 🙂 Сколько прослужат батарейки, увидим позже. В любом случае, даже если оно способно зарядить батарейки только один раз, я скостил их цену вдвое.

Сын притащил вчера игрушку, говорит, не работает, несмотря на свежие батарейки. Вытащил все батарейки (Энерджайзер, есличо), начал проверять напряжОметром по одной. Все, кроме одной, показали около 1.6 вольт. Нормальное напряжение для свежего щелочного элемента. А одна батарейка показала ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение -0.3 вольта. То-есть, произошла переполюсовка — плюс и минус поменялись местами.

Никогда такого раньше не встречал, даже не подозревал, что такое возможно. Быстрое гугление сказало, что такое бывает, если эта батарея была полностью разряжена, и была включена последовательно с более свежими элементами. Протекающий через батарейку ток заряжает её с вот такой переполюсовкой. Как такое происходит на физическом уровне для несложного химического источника тока — осталось загадкой.

Давненько я в эфир не выходил. Всё как-то недосуг было.

Обновил адрес на регистрации радиолюбительского разрешения, но антенну пока не поставил. Я вот думаю, какую мне антенну воткнуть? В старом доме у меня была антенна Виндом (несимметричный диполь). Что в ней было неплохо, так это то, что КСВ был вполне вменяемый (менее 2.5) и на 20 метрах, и на 40, и даже на 80.

Но с другой стороны у меня никогда не было нормальной связи на 40 или 80. А вот на 20 метрах я связывался замечательно. Вот я думаю, может быть, поставить диполь конкретно на 20 метров? Но уж такой, чтобы КСВ 1:1. И плевать, что на 40 или на 80 метрах не будет нихрена — никогда и не было.

20-метровая антенна также должна (в теории) работать и на двух метрах.

Так, наверное, и сделаю.

Давненько такого доставляющего перевода с китайского не читал.

Что на самом деле хотел сказать автор? Автор неправильно написал два слова, перепутав i и l, и t с r. “Spiash” это на самом деле splash, а “imputities” это impurities. Автор хотел сказать, что припой не брызгается, и что загрязнения в припое находятся в следовых количествах.

А вот почему слово odor (вполне правильно написанное, если использовать правила американского английского, на британском это — odour) было переведено как “Одор” вместо “Запах” — загадка!!

Но вишенка на этом торте в том, что припой продаётся как 63/37. То-есть, 63 прОцента олова и 37 прОцентов СВИНЦА. И тут же, не отходя от кассы, нам сообщают, что продукт сертифицирован по RoHS, и что свинца в нём нет! Вот уж воистину — либо трусы надень, либо крестик сыми. Но вообще-то за такие деньги полкило припоя могут быть только свинецсодержащими. Бессвинцовый припой стоил бы минима в два раза дороже.

Завершая тему с заменой транзистора в биммеровском ЭБУ, Инфинеон, куда я послал вопрос по поводу полевого транзистора BTS2140-1B, наконец-то ответил:

Мда. Ответ, конечно, архиполезный. Вот это видео напомнил:

Заработал, родимый! Поначалу он работал херово, но электроника тут была не при чём. Из-за отсутствия в цилиндре искры свеча засралась чуть более, чем полностью. Свечи поменяли, и Биммеровская пятёрка сразу запердела и поехала.

Могу рекомендовать: полевой транзистор (скорее всего, это именно полевик) Infineon BTS2140-1B легко заменяется полевым транзистором Vishay (Siliconix) SQM70060EL_GE3 (даташит тут). Если верить нагугленной инфе, BTS2140 это полевой транзистор с рабочим напряжением 60V и током 42A. Вишей SQM70060EL_GE3 умеет в 75A при напряжении в 100V, так что должно быть даже круче и надёжнее. Керемендую.

Перепаял ЭБУшный транзистор.

Паял частично воздухом и пяльной пастой (фланец корпуса), а ноги делал уже паяльником — побоялся, что иначе отпаяю и сдую рядом стоящие смд-шки.

Паяльник с нормальным картриджным жалом отличается в заметно лучшую сторону от паяльника с отдельной грелкой. Ну, не прям как как паяльная станция отличается от кондового совкового паяльника, но улучшения заметны. Греется моментально, тепло спаиваемым поверхностям передаёт существенно лучше. В-общем, не пожалел ни разу, что купил. Особенно за эти-то деньги.

Осталось только проверить, заработает ли плата с другим ключом, или же всё это было бестолку.

Кто хоть раз работал с приличной паяльной станцией с нормальным паяльником с необгораемым жалом, уже никогда не вернётся на использование старорежимного паяльника без регулировки температуры и с медным жалом (да ну нах, чистить, затачивать, облуживать). Провода им паять ещё нормально, а вот мелкую электронику уже нет. Спорить, конечно, не буду — при нужде можно запаять и топором, разогретым на костре; но лучше всё же взять нормальный инструмент.

Большинство продавамых недорогих китайских станций являются клонами Хакко 936 или Хакко FX-888. И это заметный шаг вперёд по сравнению с древним паяльником. Такую я до сегодняшнего дня и использовал — клон FX-888D, только до кучи там ещё пайка воздухом есть, для поверхностного монтажа. Но, блин, что плохо в недорогих станциях — это то, что грелка и жало не очень хорошо соприкасаются. Не знаю, как на настоящем Хакко, а тут это иногда ездит по мозгам, т.к. теплопередача так себе.

Этого недостатка полностью лишены паяльники с картриджными жалами. В них жало и грелка составляют единое целое, теплопередача прекрасная — если верить рекламе, жало разогревается до рабочей температуры за 8 секунд. Недостаток таких паяльников — более высокая цена. Настоящий Хакко FX-951 под картриджные паяльники с жалами Т12/Т15 стоит 250 с лихером долларов. Это без жал. Жала — ещё по 15-25 долларов штучка.

Но конечно, на рынок вышли и китайцы. И теперь клон такой станции можно купить меньше, чем за сто долларов (это с жалами). Вроде хвалят! Заказал, будем посмотреть.