Плотницкое

Поскольку политический предсказатель из меня как из этого самого пуля, и я хорошенько так, жиденько обосрался, давайте я вам лучше дверь покажу, что я сделал для сарая.

Старую дверь делал какой-то тупой карлик. Во-первых, она низкая была, как будто я в нору хоббита залажу. Приходилось голову пригибать. Во-вторых, она некрасивая очень была, какое-то фиберпластовое говно. Выдрал с корнем:

Сделал нормальную деревянную дверь:

Вот сюда можно заходить людям нормального роста, а не карликам. Дерево просохнет (оно пропитано антисептиком), я его поморю в красивый коричневый цвет. И козырёк ещё надо будет сплотничать, чтобы оно не намокало.

Улов

Тут половина, было ещё столько же:

Многие хаят американские розетки — мол, из них вилки, и особенно адаптеры сами вываливаются под собственным весом. Они из них вываливаются, если розетки — дешёвое старое разболтанное говно. В домах часто ставят розетки стоимостью по 50 центов штучка. Они работают годик-другой, потом в них всё ослабевает, и из них действительно всё начинает вываливаться. Я без затей меняю такие розетки на розетки для учреждений (любимые — Легранд). Если их разобрать, то сразу видно и понятно, в чём разница и куда идут деньги. Они не разбалтываются, и всяческие адаптеры в них держатся так, что не вырвать. Они стоят недорого, за Легранды просят около двух долларов за штучку. Кто покупает говно по 50 центов и с какой целью (всё равно работа электрика дороже, блин) — для меня остаётся загадкой.

Если кто-то хочет уж совсем шикануть, может купить розетки для промышленных предприятий. Это уже 6 долларов за штучку, там всё ещё толще, рассчитано на то, что втыкать-вытаскивать будут постоянно, и подключать немаленькие мощности. Для дома — дикий overkill.

Также от всего сердца порекомендую кривую отвёртку, как на фото. По скорости как электрическая отвёртка, но без батареек — дико удобная вещь закручивать длинные винтики, какие часто у розеток. Это Кляйн Тулз, сделано в США. 15 монет, но оно того стоит.

Что до американских розеток, так скааать, вообще, то они мне нравятся тем, что они в них точно известно (ну, если электрик не был пьян в стельку), где фаза, а где ноль, и есть земля. Если штырь заземления внизу, то фаза справа. А слева — ноль, и отметим, что для ноля отверстие подлиннее, и штырьки для ноля на приборах, где это важно, крупнее, и площадь контакта там тоже больше: ноль должен отгорать после отгорания фазы 🙂

Иногда их ставят вверх ногами — со штырём заземления сверху. Это СНИП не запрещает. Более того, я скажу, что есть вполне конкретные причины, по которым так их устанавливать даже лучше. Представьте, что у вас наполовину вытащенная вилка с двумя обнажёнными контактами. И туда падает, например, стальная линейка. Будет фейерверк, пока автомат не выбьет. А с землёй сверху линейка просто блямкнет и всё.

Просто вилки обычно делаются так, чтобы их втыкать было удобнее, если земля снизу, поэтому я их устанавливаю розетки именно так.

Мне ещё австралийские очень розетки нравятся. Там тоже штырьки плоские, но они не параллельны, как американские. Это надёжнее. В них тоже известно, где фаза, где ноль, и предусмотрено заземление.

В Китае тоже, вроде, такие же.

Купила баба порося

Был на местном блошином рынке и углядел там антикварную немецкую калильную лампу “Петромакс”. За 60 монет нельзя было не взять, на наЕбае такие за 250 продаются.

Почитал литературу — лампе примерно 60 лет, и по наличию некоторых деталей (быстрый прогрев, датчик давления в баке, модель 829, матовое покрытие никелем) я предполагаю, что эта лампа — военные излишки Бундесвера. В 1970х годах всякое производство этих ламп в Германии свернули, и сейчас она производится чорти кем. Есть индонезийские клоны этой лампы (Butterfly), есть американские (BriteLyt). Знающие люди пишут, что нынешный Петромакс — это совсем не тот, что был в 1964 году. Поэтому есть стимул восстановить.

В отличие от обычных калильных ламп, у которых генератор надо прогревать, наливая в специальную чашечку метиловый спирт, у этой есть быстрый прогрев керосином. Вот тут лампа в полуразобранном состоянии, трубка справа — это как раз прогреватель. Работает по принципу пульверизатора/горелки Бунзена. Ей нагревается генератор и калильная сетка, потом потихоньку даём давление и опа — лампа горит.

В теории, оно должно гореть, давая свет в 500 свечей (500cp на этикетке — это как раз про это). 500 свечей это примерно три-четыре лампочки-стоваттки. Хорошо, в-общем, должно светить, ярко.

Из неработающего — не работает насос. Что-то с клапаном. И все прокладки высохли к соответствующей матери. Но для начала надо хорошенько почистить всё. В баке с топливом — какой-то ил/сладж от керосина, которому 60 лет.

Чем бы вот его растворить, думаю.

Та Самая Микросхема

Из анекдота про новую советскую микросхему — с восемью ножками и двумя ручками, для переноски.

Это просто кто-то по приколу сделал обыкновенную таймерную микросхему типа 555, но на лампах. Микросхема очень известная, стоит буквально везде; я на её базе делал преобразователь напряжения для питания газоразрядного счётчика Гейгера-Мюллера. Даже в СССР её спиз… в смысле, скопировали, КР1006ВИ1 называлась. Только обычно она в корпусе DIP-8, и помещается на кончике мизинца. А сейчас можно её найти в TSSOP-8, это вообще как рисовое зерно.

Кстати, даёт хорошее представление о размерах первых ламповых компьютеров. В стандартной таймерной микросхеме этого типа 25 транзисторов, которые автор сумел сократить до 18 ламп. А прикиньте себе, сколько места занимал бы даже простой i8086, а ведь там “мало” транзисторов — 29 тысяч всего. Даже если собирать на нувисторах (они размером с фалангу мизинца) вместо таких ламп, как на картинке, понадобится много места. А ещё оно грелось как ядерный реактор, и требовало постоянного обслуживания.

VIA

Концентратор кислорода из говна и палок

Обожаю такие вещи. Очень люблю, когда люди из подножных материалов собирают хайтек. В детстве я очень любил книгу Жуля Верна “Таинственный Остров”, где инженер Смит с поистине энциклопедическими знаниями занимался тем же самым.

Идея концентратора проста как всё гениальное. Существует материал, разновидность цеолита, поглощающий азот. Цеолиты это каркасные силикаты, способные к ионообмену. Стоимость — три копейки за килограмм. Набиваем цилиндр (обычная ПВХ сантехническая труба) цеолитом, пропускаем воздух — на выходе получаем воздух минус азот, то-есть почти чистый кислород в небольшими примесями (например, аргоном).

Да, но что будет, когда цеолит полностью наполнится азотом и утеряет способность его поглощать? Правильный вопрос. Для решения этой проблемы получающийся на выходе кислород разделяется на два потока — один идёт в нос пользователю, другой — продувает другую трубу с уже отработанным цеолитом, вынося из неё азот. Потом трубы меняются местами при помощи автоматических клапанов, управляющимися микроконтроллером. И всё сначала. Можно либо подобрать время переключения экспериментально, либо (более правильно) поставить какой-то датчик, при помощи которого можно будет отслеживать состав полученного газа.

Автор говорит, что при помощи этой установки он получает 15 литров 96% кислорода в минуту. Это очень дохрена, вообще-то, на нескольких человек хватит.

В наше ковидное время ценность подобного аппарата очевидна, но вообще оно может быть довольно полезно в хозяйстве, например, показать детям, как железо может гореть в атмосфере кислорода. Не уверен, правда, что такое количество кислорода (и такой чистоты) достаточно для резки железа и других индустриальных применений.

Громкоговоритель из говна и палок

В эфире любимая рубрика!

Обычный электродинамический громкоговоритель это катушка, прикреплённая к диффузору, колеблющаяся в магнитном поле. Тут же ситуация намного проще — диффузор и катушка это одно и то же. В качестве диффузора-катушки выступает обычная алюминиевая фольга, слегка помятая зубчатым роликом. Проходящий по ней переменный электрический ток создаёт магнитное поле, заставляющее её колебаться. Постоянное магнитное поле создаётся редкоземельными магнитами.

Всё остальное, как видно на фотографиях, было напечатано на 3Д-принтере.

Из технических сложностей: провода автору пришлось приклеивать, так как алюминий просто так не паяется. Кроме того, у этого громкоговорителя дико низкий импеданс, доли ома. Обычный усилитель такую нагрузку не осилит, ему надо как минимум 4 ома, а некоторым и больше. Поэтому автор подключил этот динамик через сопротивление. Такой подход, конечно, решает проблему импеданса, но создаёт новые. Из-за этого дополнительного сопротивления меняется АЧХ: начинают выпячиваться частоты, близкие к естественному резонансу громкоговорителя. Именно это окрашивает звук ламповых усилителей — из-за их высокого выходного импеданса происходит то же самое. Нету в лампах какой-то там особой “магии усиления” и “чётных гармоник”, которые якобы приятны для слуха. Высокий выходной импеданс ламповых усилков и перекошенная им АЧХ это не фича, это баг. Если вам нравится “ламповый звук” — подключайте колонки через резистор. Получите то же самое.

Поэтому автор рекомендует подключать такой громкоговоритель через аудио-трансформатор, но он ожидаемо столкнулся со сложностями в нахождении нужного (ещё бы, на кой хер в современном мире аудио-трансформаторы? к тому же с такими забористыми характеристиками?)

Послушать можно тут: https://www.youtube.com/watch?v=kTPOJgYjYI0 Боюсь только, так сложно оценить. Запись очень шумная, не определить, откуда срач.

Via: https://www.instructables.com/DIY-Tinfoil-Ribbon-Speaker/

Расчехлил

И трёх лет не прошло с момента переезда, как я, наконец, заново расчехлил трипечатор. В этот раз я сделал правильно — поставил на древний лаптоп ОктоПринт, и подключил трипечатор уже к нему, так что теперь не надо бегать туды-сюды с карточкой памяти. Делаю всякую мелочёвку, например, подставки под свёрла для зенковки, так как они приехали без пенала или ящичка для хранения. А тут очень удобно.

Думаю сделать держалки для грампластинок, чтобы стояли правильно, вертикально. Там и прочности-то особой не надо. Делаю различные игрушки, паровозики и рельсы-стрелки для детей.

Вообще, конечно, основная часть работы по разработке детали, которую потом надо будет напечатать, сводится к адаптации дизайна к особенностям послойного аддитивного производства. Чтобы деталь можно было сразу правильно напечатать, и не пришлось бы делать поддержки и прочие костыли, которые, к тому же, портят гладкость и внешний вид детали (которого там и так немного). При работе с ЧПУяторами, кстати, то же самое. Во Фьюжене (а в чём же ещё, если бесплатно) можно нарисовать абсолютно любую деталь, электроны стерпят. А шурин потом ругается как сапожник на высоколобых инженеров с высшим образованием, мол, вообще не понимают, как это потом резать. Особенно он “любит” когда инженеры ставят какие-то космические допуски на деталь, где эти допуски неуместны. Например, какая-то поддерживающая стойка. Вот нахера ей допуск в одну сотку, например? Что, если допуск будет десять соток вместо одной, стойка не удержит?? И так далее.

Бесконтактный индикатор сетевого напряжения из говна и палок

Эх, давненько у нас не было рубрики “из говна и палок”!! Я аж заскучал.

Сегодня рассмотрим прикольный простой бесконтактный индикатор наличия сетевого напряжения. Схема потрясающе проста: каскад эмиттерных повторителей. Используются маломощные сигнальные транзисторы BC547, но можно использовать практически любые похожие NPN транзисторы: BC549, BC636, BC639, 2N2369, 2N3055, 2N3904, 2N3906, 2SC5200 и даже мои любимые 2N2222 (потому что дешёвые), и далее по списку. Отдельно маньякнутые маньяки могут использовать КТ315 🙂 И резисторы ОМЛТ 🙂

На базу первого повторителя в каскаде подключается небольшая катушка-антенна. Эмиттер первого каскада подключается на базу второго эмиттерного повторителя, а к эмиттеру последнего подключён светодиод через резистор на 220 ом. Питается от обычной “кроны”.

Я, кстати, сделал бы немного по-другому. Второй повторитель работает ведь фактически как переключатель. А тов. Горовиц и Хилл всегда учили меня, что использовать транзистор в роли переключателя правильнее, подключая нагрузку в коллектор, а не в эмиттер. Так потерь меньше. Но работает, безусловно, и так. И 220 ом как-то мне кажется маловато. При напряжении в 9 вольт это ток в 40 миллиампер. Индикаторные светодиоды обычно рекомендуют ограничивать 25 миллиамперами, а то и ещё меньшим током. Хотя, конечно, тут потери из-за выбранной схемы, так что на втором транзисторе происходит серьёзное падение напряжения.

Кстати, юзкейс для подобной штуки есть вполне естественный: когда отрубается электричество и дом работает от генератора, неплохо бы знать, когда же снова восстановят сеть. Сделать такой (вернее, доработанный) индикатор, подцепить его к какой-нибудь IoT, нехай смс-ки или ещё какие сигналы посылает.

Хроники ремонта

Везде, где мог, новый пол я положил. Неокученной осталась часть комнаты, где была плитка. Отбивать плитку вручную — удовольствие сильно ниже среднего, так что вооружился технически.

Для начала, отгородил эту часть комнаты полиэтиленом, а все щели на дверях заклеил малярным скотчем. Декстера Моргана вызывали?

Наиболее производительный способ убирать плитку, конечно, это воспользоваться отбойным молотком. Такой режим есть, по-моему, на всех перфораторах. Обычно я сторонник покупки самого лучшего инструмента, который я могу себе позволить. Но чорт, по-настоящему хороший перфоратор Хилти может стоить до двух с лихером тыщ монет. И даже приличный Бош, умеющий в нормальные зубила с хвостовиком SDS-Max, стоит семьсот. Я не могу обосновать покупку настолько дорогого инструмента для работы, которую я буду делать очень редко. Бетон мне сверлить надо очень нечасто, плитку отбивать — ещё реже. Так что купил китайский перфоратор “Бауэр”, что продаётся в магазинах недорогого инструмента “Харбор Фрейт”.

Скажу заранее — покупка вполне себя оправдала. Работу перфоратор выполнил без всяких нареканий. Неизвестно, конечно, сколько он ещё прослужит, но если сдохнет, а мне реально будет надо, вот тогда я уже и куплю Бош или даже Хилти. Работал в респираторе, который я удачно купил как раз в начале ковидобесия. И морду защищает, и цементом не дышишь. Силикоз лёгких мне ни к чему.

Для отбивания плитки есть специальное зубило. Оно не прямое, а выгнутое. Это позволяет ему залезть под плитку, и не столько разломать её, сколько нежно отклеить её от пола вместе с раствором, на который она была положена. Вот практически идеальный случай:
Continue reading “Хроники ремонта”

Промежуточные итоги

Повоевал на выходных с полом. Всё, что мог положить, положил. После этого пришлось передвигать мебель, а в дальнем углу комнаты лежит плитка. Её надо отколупывать, для чего был закуплен перфоратор и лопатка для отбивания плитки SDS-Max, как у больших. Буду воевать на этих выходных.

А покамест промежуточные итоги. Пол мне очень нравится. Ложится очень легко, и замечательно выглядит.

Хрень с длинной ручкой на заднем плане — гильотина для резки винила и ламината. АРХИПОЛЕЗНАЯ вещь, просто отличная. Своих денег стоит просто на 110%. Она тихая, и очень быстрая. Разметил планку, сунул в гильотину, рычаг придавил — ЧПОК, и всё разрезано как надо. Отрез аккуратный, прямой, чистый.

Нет, безусловно, резать можно и электролобзиком, и настольной пилой, и даже циркуляркой. Но от них во-первых, пылища, так что пилить надо на улице или в крайнем случае на балконе, во-вторых, рез не такой аккуратный, и в третьих это дольше и громче. Нет-нет, если есть возможность купить такую — рекомендую купить. Экономит массу времени, и итоговый результат намного качественнее.