Category: diy

Громкоговоритель из говна и палок

В эфире любимая рубрика!

Обычный электродинамический громкоговоритель это катушка, прикреплённая к диффузору, колеблющаяся в магнитном поле. Тут же ситуация намного проще — диффузор и катушка это одно и то же. В качестве диффузора-катушки выступает обычная алюминиевая фольга, слегка помятая зубчатым роликом. Проходящий по ней переменный электрический ток создаёт магнитное поле, заставляющее её колебаться. Постоянное магнитное поле создаётся редкоземельными магнитами.

Всё остальное, как видно на фотографиях, было напечатано на 3Д-принтере.

Из технических сложностей: провода автору пришлось приклеивать, так как алюминий просто так не паяется. Кроме того, у этого громкоговорителя дико низкий импеданс, доли ома. Обычный усилитель такую нагрузку не осилит, ему надо как минимум 4 ома, а некоторым и больше. Поэтому автор подключил этот динамик через сопротивление. Такой подход, конечно, решает проблему импеданса, но создаёт новые. Из-за этого дополнительного сопротивления меняется АЧХ: начинают выпячиваться частоты, близкие к естественному резонансу громкоговорителя. Именно это окрашивает звук ламповых усилителей — из-за их высокого выходного импеданса происходит то же самое. Нету в лампах какой-то там особой “магии усиления” и “чётных гармоник”, которые якобы приятны для слуха. Высокий выходной импеданс ламповых усилков и перекошенная им АЧХ это не фича, это баг. Если вам нравится “ламповый звук” — подключайте колонки через резистор. Получите то же самое.

Поэтому автор рекомендует подключать такой громкоговоритель через аудио-трансформатор, но он ожидаемо столкнулся со сложностями в нахождении нужного (ещё бы, на кой хер в современном мире аудио-трансформаторы? к тому же с такими забористыми характеристиками?)

Послушать можно тут: https://www.youtube.com/watch?v=kTPOJgYjYI0 Боюсь только, так сложно оценить. Запись очень шумная, не определить, откуда срач.

Via: https://www.instructables.com/DIY-Tinfoil-Ribbon-Speaker/

Расчехлил

И трёх лет не прошло с момента переезда, как я, наконец, заново расчехлил трипечатор. В этот раз я сделал правильно — поставил на древний лаптоп ОктоПринт, и подключил трипечатор уже к нему, так что теперь не надо бегать туды-сюды с карточкой памяти. Делаю всякую мелочёвку, например, подставки под свёрла для зенковки, так как они приехали без пенала или ящичка для хранения. А тут очень удобно.

Думаю сделать держалки для грампластинок, чтобы стояли правильно, вертикально. Там и прочности-то особой не надо. Делаю различные игрушки, паровозики и рельсы-стрелки для детей.

Вообще, конечно, основная часть работы по разработке детали, которую потом надо будет напечатать, сводится к адаптации дизайна к особенностям послойного аддитивного производства. Чтобы деталь можно было сразу правильно напечатать, и не пришлось бы делать поддержки и прочие костыли, которые, к тому же, портят гладкость и внешний вид детали (которого там и так немного). При работе с ЧПУяторами, кстати, то же самое. Во Фьюжене (а в чём же ещё, если бесплатно) можно нарисовать абсолютно любую деталь, электроны стерпят. А шурин потом ругается как сапожник на высоколобых инженеров с высшим образованием, мол, вообще не понимают, как это потом резать. Особенно он “любит” когда инженеры ставят какие-то космические допуски на деталь, где эти допуски неуместны. Например, какая-то поддерживающая стойка. Вот нахера ей допуск в одну сотку, например? Что, если допуск будет десять соток вместо одной, стойка не удержит?? И так далее.

Бесконтактный индикатор сетевого напряжения из говна и палок

Эх, давненько у нас не было рубрики “из говна и палок”!! Я аж заскучал.

Сегодня рассмотрим прикольный простой бесконтактный индикатор наличия сетевого напряжения. Схема потрясающе проста: каскад эмиттерных повторителей. Используются маломощные сигнальные транзисторы BC547, но можно использовать практически любые похожие NPN транзисторы: BC549, BC636, BC639, 2N2369, 2N3055, 2N3904, 2N3906, 2SC5200 и даже мои любимые 2N2222 (потому что дешёвые), и далее по списку. Отдельно маньякнутые маньяки могут использовать КТ315 🙂 И резисторы ОМЛТ 🙂

На базу первого повторителя в каскаде подключается небольшая катушка-антенна. Эмиттер первого каскада подключается на базу второго эмиттерного повторителя, а к эмиттеру последнего подключён светодиод через резистор на 220 ом. Питается от обычной “кроны”.

Я, кстати, сделал бы немного по-другому. Второй повторитель работает ведь фактически как переключатель. А тов. Горовиц и Хилл всегда учили меня, что использовать транзистор в роли переключателя правильнее, подключая нагрузку в коллектор, а не в эмиттер. Так потерь меньше. Но работает, безусловно, и так. И 220 ом как-то мне кажется маловато. При напряжении в 9 вольт это ток в 40 миллиампер. Индикаторные светодиоды обычно рекомендуют ограничивать 25 миллиамперами, а то и ещё меньшим током. Хотя, конечно, тут потери из-за выбранной схемы, так что на втором транзисторе происходит серьёзное падение напряжения.

Кстати, юзкейс для подобной штуки есть вполне естественный: когда отрубается электричество и дом работает от генератора, неплохо бы знать, когда же снова восстановят сеть. Сделать такой (вернее, доработанный) индикатор, подцепить его к какой-нибудь IoT, нехай смс-ки или ещё какие сигналы посылает.

Хроники ремонта

Везде, где мог, новый пол я положил. Неокученной осталась часть комнаты, где была плитка. Отбивать плитку вручную — удовольствие сильно ниже среднего, так что вооружился технически.

Для начала, отгородил эту часть комнаты полиэтиленом, а все щели на дверях заклеил малярным скотчем. Декстера Моргана вызывали?

Наиболее производительный способ убирать плитку, конечно, это воспользоваться отбойным молотком. Такой режим есть, по-моему, на всех перфораторах. Обычно я сторонник покупки самого лучшего инструмента, который я могу себе позволить. Но чорт, по-настоящему хороший перфоратор Хилти может стоить до двух с лихером тыщ монет. И даже приличный Бош, умеющий в нормальные зубила с хвостовиком SDS-Max, стоит семьсот. Я не могу обосновать покупку настолько дорогого инструмента для работы, которую я буду делать очень редко. Бетон мне сверлить надо очень нечасто, плитку отбивать — ещё реже. Так что купил китайский перфоратор “Бауэр”, что продаётся в магазинах недорогого инструмента “Харбор Фрейт”.

Скажу заранее — покупка вполне себя оправдала. Работу перфоратор выполнил без всяких нареканий. Неизвестно, конечно, сколько он ещё прослужит, но если сдохнет, а мне реально будет надо, вот тогда я уже и куплю Бош или даже Хилти. Работал в респираторе, который я удачно купил как раз в начале ковидобесия. И морду защищает, и цементом не дышишь. Силикоз лёгких мне ни к чему.

Для отбивания плитки есть специальное зубило. Оно не прямое, а выгнутое. Это позволяет ему залезть под плитку, и не столько разломать её, сколько нежно отклеить её от пола вместе с раствором, на который она была положена. Вот практически идеальный случай:
Continue reading “Хроники ремонта”

Промежуточные итоги

Повоевал на выходных с полом. Всё, что мог положить, положил. После этого пришлось передвигать мебель, а в дальнем углу комнаты лежит плитка. Её надо отколупывать, для чего был закуплен перфоратор и лопатка для отбивания плитки SDS-Max, как у больших. Буду воевать на этих выходных.

А покамест промежуточные итоги. Пол мне очень нравится. Ложится очень легко, и замечательно выглядит.

Хрень с длинной ручкой на заднем плане — гильотина для резки винила и ламината. АРХИПОЛЕЗНАЯ вещь, просто отличная. Своих денег стоит просто на 110%. Она тихая, и очень быстрая. Разметил планку, сунул в гильотину, рычаг придавил — ЧПОК, и всё разрезано как надо. Отрез аккуратный, прямой, чистый.

Нет, безусловно, резать можно и электролобзиком, и настольной пилой, и даже циркуляркой. Но от них во-первых, пылища, так что пилить надо на улице или в крайнем случае на балконе, во-вторых, рез не такой аккуратный, и в третьих это дольше и громче. Нет-нет, если есть возможность купить такую — рекомендую купить. Экономит массу времени, и итоговый результат намного качественнее.

Лесозаготовочное – 2

Ну хорошо, дерево мы срубили и порезали на брёвна. Дальше чего делать? Дальше резать на коротенькие чурбаки нужной длины. В разные печи можно положить разной длины дрова. В мою печку влезает максимум 55 сантиметров (22 дюйма), так что я режу на чурбачки длиной 50 сантиметров (20 дюймов). Эту длину очень удобно отмерять непосредственно шиной бензопилы, она у меня как раз длиной 20 дюймов. Ну, а потом, колоть на дрова.

Попробовал я колоть сначала топором. Получалось, прямо скажем, не очень. Топором плохо колоть дрова, он проникает хоть и глубоко, но чурбак при этом нихрена не колется. Надо колун.

Купил финский колун Фискарс X27. Вот за что я уважаю фирму Фискарс, так это за то, что огромное количество их продукции до сих пор изготавливается в Финляндии.

Да, колун недешёвый (60 долларов), но зато это КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, блин, а не грёбаная китайчатина. Даже таких некислых размеров чурбачок я раскалываю всего после трёх ударов:

Кстати, о колунах. Я видел два их типа: splitting maul (топор-молот, огромный тяжёлый колун, весом в 3.5kg и выше, с довольно тупым лезвием), и есть промежуточный вариант между таким колуном и топором — splitting axe (топор-колун). Это немного ближе к топору, т.е. он тяжелее обычного топора, и более клиновидный, но им всё же, при желании, можно пользоваться и как обычным топором. X27 как раз такой гибрид. А вот Фискарс X37 — уже топор-молот, тяжёлая здоровенная бандура.

Мне дали попользоваться топором-молотом… мне не понравилось. Может быть, для здоровенных брёвен он подходит лучше, а для таких чурбаков не годится. Такое впечатление, что ломом пытаешься дрова колоть. Да и тяжёлый он, умаешься робить. Х27 имеет вес в 2.5kg, и на мой взгляд, этот вес близок к идеальному, не выматываешься.

За 20 минут можно наколоть целую тачку дров, а вот такое количество я наколол примерно за час с небольшим. Это, конечно, не сильно много, но уже кое-что.

Лесозаготовочное – 1

Имея дома печку на дровах, надо бы озаботиться топливом. На участке имеем сухостой красного дуба (они почему-то часто дохнут, не знаю, почему). Сухостой только на дрова и годится. Он быстро заселяется разными жучками, и на стройматериал не идёт. Да и дрова-то, конечно, из него получаются посредственные — так как дерево начинает подгнивать. Хотя топить, в принципе, можно и гнилушками, просто их больше надо. Кроме того, сухостой, хоть и на словах сухой стоит, на деле нихрена не сухой. Он даже наощупь влажный, а считается, что всё, что ладонь распознаёт, как влажное, заведомо имеет больше, чем 20% воды. По приборам — так все 35%:

Прикольный приборчик, кстати. Большинство влагомеров работают по кондуктометрическому методу, т.е. измеряют сопротивление материала между двумя электродами. А этот бесконтактный, диэлькометрический, меряет влажность по измерению диэлектрической проницаемости — ведь наличие воды её меняет. Это удобно, если тебе надо померять влажность какого-нибудь отполированного дорогущего деревянного изделия — не иголки электродов же в него втыкать, в самом деле.

Дальше так, хроники валки леса, интересно будет не всем.

Итого, имеем сухостой:
Continue reading “Лесозаготовочное – 1”

Чинил ноутбук

Мой рабочий ноутбук почему-то недавно перекосился — посреди клавиатуры вырос холм. Разобрал. Внутри ноутбука оказалась бомба. Почти не шучу.

Спасибо пластиковой оболочке батарейки — она таки уловила всю дрянь, которая решила оттуда вылиться. Вот радости бы было, если бы оно протекло мне на руки или коленки. И загорелось бы, до кучи.

Чинил котобуса

Отвозил шурину прицеп назад, вдруг чувствую — не едем. Вернее, едем, но толчками. По моему опыту это обычно означает, что в одном из цилиндров пропала искра.

“Предчувствия его не обманули”:

Решение проблемы для современных автомобилей — замена катушки зажигания на этом цилиндре. Вот не люблю за это современные автомобили. Индивидуальные катушки зажигания на каждый цилиндр по моему опыту — зло. Они недешёвые, и нередко выходят из строя. На старых автомобилях стоит одна катушка зажигания и распределитель зажигания. Лично по моему опыту, это надёжнее, и единственное, что выходит из строя — это провода высокого напряжения. Они недорогие, просто меняются. Также крышку распределителя надо периодически менять, но процедура это очень простая, и проблем не создаёт.

Номер цилиндра энтузиазма у меня не вызвал. Если кто не в курсе, цилиндры на Фордовских восьмёрках нумеруются так: слева цилиндры 1-2-3-4, справа 5-6-7-8 (нумер возрастает по направлению к заду). Так что цилиндр нумер 7 — это предпоследний справа. Восьмёрка — дрыгатель весьма длинный, так что подлезать к задним цилиндрам… в-общем, “заеб..шься пишется с мягким знаком”.

Из этого, кстати, есть небольшой лайфхак — если купить афффто, в котором стоит V-6, но в котором подкапотное пространство расчитано под V-8, работать будет ЗНАЧИТЕЛЬНО проще.

Дальше будет интересно только тем, кто любит самостоятельно гайки крутить, так что уберу под кат.
Continue reading “Чинил котобуса”

Люблю такие видео

Люблю, когда у людей руки из правильного места растут, и как они, преодолевая трудности, в полевых условиях чинят сложную технику, чуть ли не из говна и палок делая запчасти. К тому же когда у нас тут харизматичная советская военная техника.