Хендмейд!

Младшее чадо, когда его спросили, какой костюм он хочет на Халлоуин, без малейшего промедления сказало, “хочу быть кондиционером воздуха фирмы Мицубиси Электрик!”

Ну, кондиционером, так кондиционером. Наш трипечатор не для скуки.

Защитную решётку вентилятора пришлось печатать в четыре приёма. Вентилятор довольно большой — Термалтейк 200mm с подсветкой. Формально он 12 вольтовый, но прекрасно работает от 6 вольт (4 батарейки размера AA/R6).

Лейбл Мицубиси напечатан белым пластиком, и раскрашен фломастером вручную.

Сама коробка — листовой пенопласт с приклеенной с обоих сторон бумагой (foam board). Склеил белым скотчем. Сзади прикреплены лямки, как на рюкзаке, только носить спереди.

Доволен, получилось неплохо.

Ну, с Халлоуином/Самайном/Диа де лос Муэртос/Дедами.

PS: Жаль, нет у Inkubus Sukkubus нормального клипа на песню Samhain, я бы подвесил.

PLA+

Попробовал новый филамент для трёхмерных принтеров. Раньше я печатал обычным PLA, а попробовал PLA+.

Разница с обычным PLA — существенная, доложу я вам. Как по получаемым отпечаткам, так и по технике самого печатания.

Так, PLA+ требует более высокой температуры экструзии. Обычный PLA я печатал при 205 (все градусы по старине Цельсию). А PLA+ вынь да подашь 225.
Во-вторых, обычный PLA прекрасно печатался на малярной ленте на холодном столе. А PLA+ — уже шЫш, приходится греть стол до 60 градусов, иначе оно во время печатания начинает деформироваться, задираться, и теряет адгезию со столом, с катастрофическими результатами.

Вот один из дефектных отпечатков. Красным я выделил уголок, который больше всего отклеился.

PLA+ дороже, чем обычный PLA, но отпечатки получаются более прочными. У меня не получается сломать отпечаток из PLA+. Согнуть — это сколько угодно, а сломать с хрустом, как ломается обычный PLA — уже нет. По ощущениям — как будто полиэтиленовое что-то пытаешься ломать, оно только гнётся, а не ломается. Наверное, кувалдой сломать (вернее, раздробить) таки можно, а вот просто руками уже нет.

Кроме того (хотя это я и не проверял), пишут, что отпечатки из PLA+ значительно меньше “плывут” при повышенной температуре. То-есть, если сделать из обычного PLA что-то для афффтомобиля, особенно если оно держит какой-то вес, то летом при закрытых окнах и на солнышке оно обязательно деформируется. Пишут, что с PLA+ не так. Я лично не проверял, но хорошо, если так. Хотя если нужна прям термостойкость, то, наверное, лучше взять что-то типа PETG.

Как-то так.

Про трейлер

Захотелось мне, чтобы доски на трейлере всё же подольше прослужили, чем в первый раз. Они хоть и с пропиткой антисептиком, но пропитка нынче не та, что делали тридцать лет назад. Раньше доски пропитывали солями хрома, меди, и мышьяка, и было реально перпетуум мобиле. Но в 1990х усилиями экологов мышьяк и хром отменили, и осталась одна медь. Лет семь оно служит, а потом пропитка вымывается, и доска начинает гнить. Решил попробовать доски чем-то пропитать.

Некоторые пропитывают беушным машинным маслом или маслом для автоматических трансмиссий, но КМК оно пока высохнет, будет месяц мазаться и пыль собирать.

Запах креозота мне, конечно, нравится, но не до такой степени.

Решил “старым казачьим способом” — олифой. Олифа и пахнет очень приятно (во всяком случае, на мой вкус) — это же масло из семян льна, просто обработанное. И высыхает очень быстро, причём она при высыхании полимеризуется, образуя довольно прочную и совершенно нескользкую матовую плёнку.

Было:

Стало не сильно по-другому, но мне нравится:

Прикольно, как при покрывании дерева олифой вдруг откуда не возьмись сильно проступила текстура дерева. А это обычная сосна, а не какой-нибудь кудрявый клён. Видимо, тёмные, более рыхлые слои древесины впитали в себя больше олифы, отчего потемнели ещё сильнее.

Буду надеяться, что поможет.

Установка оптического прицела на СКС

По мотивам предыдущего поста. Из старенького. Выяснилось, что в древнем моём ЖЖ посте 2012 года про то, как б-м правильно ставить на карабин Симонова оптику, расположенном тут:

https://nlothik.livejournal.com/195031.html

— благополучно подохли все картинки. Ну, ничего, переделаю заново. Этого СКС у меня уже давно нет (да и хрен бы с ним, непонятно вообще, зачем он нужен, если честно, в 2024 году — при наличии намного лучших вариантов), но руководство и документы остались.

Конечный результат:

Теперь о том, как всё это делалось. Сложного тут ничего нет, просто нужно иметь хотя бы не сильно кривые руки и немного инструмента.

Continue reading “Установка оптического прицела на СКС”

Позажигал

Взял новогодний отпуск — поделать всякого. В частности, чинил свой пикап. Предыдущий владелец выворотил с мясом переднее крепление подножки, и надо было металл заварить. Залез под грузовик, варю. Вдруг чую — палёным пахнет. Мать честная, внутри порожка какой-то звукопоглотитель загорелся. И откуда он только там взялся?

Хорошо, что я предвидел именно такое развитие событий, и заранее приготовил огнетушитель, который поставил недалеко. Небольшой пожар потушил почти моментально, ничего толком даже не успело испортиться.

Всё это действо попало на мои камеры наблюдения. Высокий дундук в драных джинсах и белой футболке — это йа! Да, у нас в декабре так тепло, что работать на улице в джинсах и футболке вполне комфортно… хотя, конечно, варить металл в футболке некомильфо.

Потом сдувать порошок листодувом заколебался. Надо было углекислотный огнетушитель взять.

Настроился

symbolith, спасибо тебе, добрый человек. Я не знаю, что я там раньше намотал, но не симметрирующий трансформатор 4:1 точно. Изготовил по чертежу, что ты прислал, нормальный, и всё сразу заработало. На тестовой нагрузке в 200Ω КСВ был 1:1 аж до 900 мегагерц (я какой-то довольно прикольный феррит ухватил, видимо).

Пошёл на чердак настраивать антенну. Я её традиционно изготовил длинноватой, чтобы потом осторожно отрезать до получения нужного результата.

При настройке я наткнулся на непонятный эффект. Вот когда при помощи NanoVNA ты строишь график согласования антенны, по оси Х идёт частота, а по оси У — коэффициент стоячей волны (КСВ, SWR). Для тех, кто не разбирается, поясню, что чем КСВ ниже, тем лучше. Минимальное значение: 1:1. Вот, например, финальный график для моей антенны, на нём видно, что КСВ проседает в диапазоне 7 мегагерц, 14 мегагерц, и 28 мегагерц (несимметричный диполь согласовывается на ЧЁТНЫХ гармониках: 7MHz x 1, x2, x4…) Значит, на них антенна согласована неплохо, и можно её использовать:

Так вот, нижняя точка графика — на отметке в 6.9MHz. Я деловито принялся отрезать куски антенны, думая, что этот овраг станет сдвигаться вправо. Да? А вот хрен! Не стал он сдвигаться вправо, он стал ГЛУБЖЕ, так, что на радиолюбительских 7.0-7.3MHz КСВ всё равно находился в приемлемых значениях (приемлимые — это 2:1 или ниже), но нижняя его точка осталась на 6.9 мегагерцах, как вкопанная.

Немного я не понял физику данного процесса — я-то полагал, что при укорачивании антенны должно быть по-другому, ожидал, что дно низкого КСВ будет сдвигаться правее. Но, конечно, несимметричный диполь — это немного колдунство, а не честный диполь, так что мало ли. Лучшее — враг хорошего. Какая, в сущности, разница, лишь бы КСВ был нормальный.

А он действительно нормальный. Даже на участках, где антенна строит уже не так хорошо (десять метров), её всё равно можно использовать, КСВ 2.07:1. Потеряешь тут примерно 10% мощности, невелика беда.

А вот что удивило — так это как замечательно эта антенна согласована на ОВЧ и УВЧ. На всём диапазоне 2M и даже 70cm она демонстрирует какие-то смешные значения КСВ типа 1.73:1.

Не то это ошибка измерения, не то действительно не антенна, а диво дивное. Правда, врядли её можно будет использовать на двух метрах — она имеет горизонтальную поляризацию, а там обычно надо вертикальную. Впрочем, конечно, можно было бы и попробовать. Жаль только, что мой Айком-735 не умеет в более короткие волны, чем десять метров. Но у меня ещё есть “двойка” Yaesu, можно попробовать её.

Теперь надо допаять интерфейс для компьютера, и вплотную заняться Винлинком — системой электронной почты на радиоволнах. Это натурально практически Файдонет получится, хе-хе.

Сумма технологий

Нет в моей интеллектуальной жизни большей радости, когда несколько областей знания сливаются воедино, взаимно дополняя друг друга. Я вообще считаю, что всё образование должно быть направлено именно на это — как, имея отдельные точки знания, уметь соединить их все вместе. Это, и умение понимать причины и следствия — ибо только так можно предугадать последствия собственных (и не только) действий, заниматься планированием. Поэтому когда несколько, иногда довольно разноплановых хобби иногда сходятся вместе — я всегда такое приветствую как счастливую случайность.

Так вот, я уже две недели как занимался любовью с Лесбару. Лесбару вообще меня иногда удивляет — некоторые вещи на ней делаются исключительно просто, проще, чем на других автомобилях. А другие — с войной, стрельбой, и с кувалдой вместе с какой-то матерью. Так вот, к области последних, хотя на поверхности, казалось бы, исключительно простой, относится замена ШРУСов. И дело даже не в том, что их там четыре, так как все Субару полноприводные, кроме BRZ — он заднеприводной. Дело в том, что замену ШРУСов на ней надо делать в точности, как написано в руководстве по обслуживанию, а не как привык.

Сначала я вроде поменял. Ан фиг — начало течь масло из трансмиссии. У меня ручная коробка, и масло там очень вонючее, так что если есть течь, то это понятно сразу. Что такое? Гляжу в руководство — “при замене ШРУСов на Субару надо в обязательном порядке поменять уплотнительную прокладку на трансмиссии”. Никогда я такое не менял, ни на Тойоте, ни на Хундае, ни на Форде, и всё было норм. Ладно. Купил прокладку — и фиг ты ещё найдёшь родную субаровскую в обычном магазине запчастей. Надо по Ёнтернетам заказывать, неделю ехала. Поставил прокладку, воткнул ШРУС назад. Течёт. Вот чорт. Значит, неплотно села. Начал её ставить, сначала так, потом эдак, потом жахнул по ней кувалдой и головкой на 32mm, и порвал её нахер.

Выругался на трёх языках (ходер ту коньо, каброн!), заказал ДВЕ новые прокладки и сел дальше изучать материал. Оказывается, у Субару эта самая прокладка ставится настолько особенно, что Субару сделала для моего автомобиля специальный инструмент, под нумером 18675AA000. Для установки прокладки, блин!

Инструмент показан стрелочкой. Это просто полый металлический цилиндр!

Оказывается, прокладка удерживается в корпусе раздатки только за счёт силы трения, и её надо туда ставить в точности на нужную глубину — заподлицо со стенкой коробки.

Начался квест с боковыми миссиями — где найти этот самый установщик? Оказалось, НИГДЕ! Моей машине уже 14 лет, и хрен ты где найдёшь для неё родной инструмент, ни за какие деньги. Либо его вообще нет в наличии, либо высылается, судя по всему, прямо из Японии, так что приезжает только после нового года, а мне на машине ездить надо.

Пошёл на иБей — может, есть беушный? Нет, но нашёлся человек, продающий “ароматизатор, идентичный натуральному” — и он был явно изготовлен на трипечаторе! Ха! “Это я так могу!”

Тщательно измеряем штангенциркулем уплотнительную прокладку. Берём родной Фьюжен 360. Кстати, крайне рекомендую этот софт. Он прост в освоении, а из-за огромной тучи пользователей — для домашнего использования он бесплатен — всегда можно найти ответ, как что-то подизайнить. Рисуем инструмент, получившийся чем-то похожим на затвор винтовки М16:

Ведь похож?

Основной цилиндр я сделал размером как внешний диаметр прокладки, а эти зубчики должны были не дать мне пропихнуть прокладку дальше, чем положено по руководству.

Слайсим всё в джи-код, печатаем! Уплотнительная прокладка встала туда, как родная:

И наконец поставил я на место этот злосчастный уплотнитель, и езжу счастливый. Но, блин, казалось бы, простая замена ШРУСа, а нифига не очевидно всё.

Ответа не нашёл

Не могу найти ответ на простой, вроде, вопрос.

Есть микроконтроллеры и сенсоры на 5 вольт. А есть на 3.3 вольта (или даже меньше). И если с напряжением питания всё понятно (подашь 5 вольт вместо 3.3 — сгорит), то с напряжением работы того же I2C уже непонятно нифига. Вроде как I2C стандарт единый, а смогут ли по нему работать вместе микроконтроллер на 5 вольт (например, ATMega 328P) и сенсор, питающийся от 3.3 вольт (например, MS5611)? Или всё сгорит нафиг и надо ставить буферную микросхему какую-то? В даташите — тишина на эту тему.

Я могу, конечно, взять микроконтроллер на напряжение 3.3 вольта, просто его надо отдельно будет покупать. Ну, или плату с ATMega328P переделать на питание от 3.3 вольт.

Бекончик!

Подарили мне тут новый барбекю-гриль. С отдельной топкой, всё как у больших. Уже давно хотел новый, а то у меня был барахло, крошечный.

Я люблю бекон, и мне можно. Но, к сожалению, енто ваше ковидобесие сильно придавило доступность некоторых продуктов. Раньше у нас в магазинах легко можно было найти бекон сухой засолки. Делают его в Техасе, фирма Kiolbassa, если у вас продаётся, и вы любите бекон, обязательно попробуйте.

Фишка сухой засолки, вместо засолки в каком-то тузлуке, в том, что вкус бекона получается исключительно насыщенным и сильным. Если вы пробовали бифштексы сухого вызревания, и фигели от того, насколько “бифштексовый” получился этот бифштекс — тут картина та же самая: бекон получается “беконистый”. После такого бекона все остальные беконы какие-то водянистые и безвкусные.

Так вот, с пропажей нормального бекона осталось делать бекон самому, благо это несложно. Я уже один раз показывал, как. Пропорции всё те же самые — 3% по весу соле-нитритной смеси (0.6% нитрита натрия), сахар по вкусу. Коптил снова клёном. В этот раз докоптил всё до нужной температуры, без доводки в духовке, ибо гриль теперь нормальный.

Дальше под кат.

Сделал в этот раз аж три штуки, благо размеры гриля позволяют.

Continue reading “Бекончик!”

Продолжаю радоваться карандашу

Я тут писал, как сильно меня радует восковый карандаш “Маркл”. Он продолжает меня радовать, и во многих-многих областях.

Разметить паркет под распилку? Пожалуйста:

Пометить, как стоял винт регулировки схода-развала на афффто, чтобы потом не сдаваться на СТО? Да легко!

Великолепный продукт, шикарный просто. Пишет буквально на всём. Из похожего по функционалу назову только если маркеры с краской. Но в них плохо то, что их надо сначала долго трясти, чтобы смешать внутри краску, прежде чем он будет писать. Плюс он может засохнуть. Ещё неплохи маркеры типа “Минстрик” (Mean Streak marker), но они реально здоровенные, как восковые карандаши для детей, и пишут широкими линиями. А тут — очень аккуратно и довольно тонко.

Плюс если надо стереть — воск стирается просто пальцем. Фиг ты краску так просто ототрёшь. Керемендую.