Category: diy

Бесконтактный индикатор сетевого напряжения из говна и палок

Эх, давненько у нас не было рубрики “из говна и палок”!! Я аж заскучал.

Сегодня рассмотрим прикольный простой бесконтактный индикатор наличия сетевого напряжения. Схема потрясающе проста: каскад эмиттерных повторителей. Используются маломощные сигнальные транзисторы BC547, но можно использовать практически любые похожие NPN транзисторы: BC549, BC636, BC639, 2N2369, 2N3055, 2N3904, 2N3906, 2SC5200 и даже мои любимые 2N2222 (потому что дешёвые), и далее по списку. Отдельно маньякнутые маньяки могут использовать КТ315 🙂 И резисторы ОМЛТ 🙂

На базу первого повторителя в каскаде подключается небольшая катушка-антенна. Эмиттер первого каскада подключается на базу второго эмиттерного повторителя, а к эмиттеру последнего подключён светодиод через резистор на 220 ом. Питается от обычной “кроны”.

Я, кстати, сделал бы немного по-другому. Второй повторитель работает ведь фактически как переключатель. А тов. Горовиц и Хилл всегда учили меня, что использовать транзистор в роли переключателя правильнее, подключая нагрузку в коллектор, а не в эмиттер. Так потерь меньше. Но работает, безусловно, и так. И 220 ом как-то мне кажется маловато. При напряжении в 9 вольт это ток в 40 миллиампер. Индикаторные светодиоды обычно рекомендуют ограничивать 25 миллиамперами, а то и ещё меньшим током. Хотя, конечно, тут потери из-за выбранной схемы, так что на втором транзисторе происходит серьёзное падение напряжения.

Кстати, юзкейс для подобной штуки есть вполне естественный: когда отрубается электричество и дом работает от генератора, неплохо бы знать, когда же снова восстановят сеть. Сделать такой (вернее, доработанный) индикатор, подцепить его к какой-нибудь IoT, нехай смс-ки или ещё какие сигналы посылает.

Хроники ремонта

Везде, где мог, новый пол я положил. Неокученной осталась часть комнаты, где была плитка. Отбивать плитку вручную — удовольствие сильно ниже среднего, так что вооружился технически.

Для начала, отгородил эту часть комнаты полиэтиленом, а все щели на дверях заклеил малярным скотчем. Декстера Моргана вызывали?

Наиболее производительный способ убирать плитку, конечно, это воспользоваться отбойным молотком. Такой режим есть, по-моему, на всех перфораторах. Обычно я сторонник покупки самого лучшего инструмента, который я могу себе позволить. Но чорт, по-настоящему хороший перфоратор Хилти может стоить до двух с лихером тыщ монет. И даже приличный Бош, умеющий в нормальные зубила с хвостовиком SDS-Max, стоит семьсот. Я не могу обосновать покупку настолько дорогого инструмента для работы, которую я буду делать очень редко. Бетон мне сверлить надо очень нечасто, плитку отбивать — ещё реже. Так что купил китайский перфоратор “Бауэр”, что продаётся в магазинах недорогого инструмента “Харбор Фрейт”.

Скажу заранее — покупка вполне себя оправдала. Работу перфоратор выполнил без всяких нареканий. Неизвестно, конечно, сколько он ещё прослужит, но если сдохнет, а мне реально будет надо, вот тогда я уже и куплю Бош или даже Хилти. Работал в респираторе, который я удачно купил как раз в начале ковидобесия. И морду защищает, и цементом не дышишь. Силикоз лёгких мне ни к чему.

Для отбивания плитки есть специальное зубило. Оно не прямое, а выгнутое. Это позволяет ему залезть под плитку, и не столько разломать её, сколько нежно отклеить её от пола вместе с раствором, на который она была положена. Вот практически идеальный случай:
Continue reading “Хроники ремонта”

Промежуточные итоги

Повоевал на выходных с полом. Всё, что мог положить, положил. После этого пришлось передвигать мебель, а в дальнем углу комнаты лежит плитка. Её надо отколупывать, для чего был закуплен перфоратор и лопатка для отбивания плитки SDS-Max, как у больших. Буду воевать на этих выходных.

А покамест промежуточные итоги. Пол мне очень нравится. Ложится очень легко, и замечательно выглядит.

Хрень с длинной ручкой на заднем плане — гильотина для резки винила и ламината. АРХИПОЛЕЗНАЯ вещь, просто отличная. Своих денег стоит просто на 110%. Она тихая, и очень быстрая. Разметил планку, сунул в гильотину, рычаг придавил — ЧПОК, и всё разрезано как надо. Отрез аккуратный, прямой, чистый.

Нет, безусловно, резать можно и электролобзиком, и настольной пилой, и даже циркуляркой. Но от них во-первых, пылища, так что пилить надо на улице или в крайнем случае на балконе, во-вторых, рез не такой аккуратный, и в третьих это дольше и громче. Нет-нет, если есть возможность купить такую — рекомендую купить. Экономит массу времени, и итоговый результат намного качественнее.

Лесозаготовочное – 2

Ну хорошо, дерево мы срубили и порезали на брёвна. Дальше чего делать? Дальше резать на коротенькие чурбаки нужной длины. В разные печи можно положить разной длины дрова. В мою печку влезает максимум 55 сантиметров (22 дюйма), так что я режу на чурбачки длиной 50 сантиметров (20 дюймов). Эту длину очень удобно отмерять непосредственно шиной бензопилы, она у меня как раз длиной 20 дюймов. Ну, а потом, колоть на дрова.

Попробовал я колоть сначала топором. Получалось, прямо скажем, не очень. Топором плохо колоть дрова, он проникает хоть и глубоко, но чурбак при этом нихрена не колется. Надо колун.

Купил финский колун Фискарс X27. Вот за что я уважаю фирму Фискарс, так это за то, что огромное количество их продукции до сих пор изготавливается в Финляндии.

Да, колун недешёвый (60 долларов), но зато это КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, блин, а не грёбаная китайчатина. Даже таких некислых размеров чурбачок я раскалываю всего после трёх ударов:

Кстати, о колунах. Я видел два их типа: splitting maul (топор-молот, огромный тяжёлый колун, весом в 3.5kg и выше, с довольно тупым лезвием), и есть промежуточный вариант между таким колуном и топором — splitting axe (топор-колун). Это немного ближе к топору, т.е. он тяжелее обычного топора, и более клиновидный, но им всё же, при желании, можно пользоваться и как обычным топором. X27 как раз такой гибрид. А вот Фискарс X37 — уже топор-молот, тяжёлая здоровенная бандура.

Мне дали попользоваться топором-молотом… мне не понравилось. Может быть, для здоровенных брёвен он подходит лучше, а для таких чурбаков не годится. Такое впечатление, что ломом пытаешься дрова колоть. Да и тяжёлый он, умаешься робить. Х27 имеет вес в 2.5kg, и на мой взгляд, этот вес близок к идеальному, не выматываешься.

За 20 минут можно наколоть целую тачку дров, а вот такое количество я наколол примерно за час с небольшим. Это, конечно, не сильно много, но уже кое-что.

Лесозаготовочное – 1

Имея дома печку на дровах, надо бы озаботиться топливом. На участке имеем сухостой красного дуба (они почему-то часто дохнут, не знаю, почему). Сухостой только на дрова и годится. Он быстро заселяется разными жучками, и на стройматериал не идёт. Да и дрова-то, конечно, из него получаются посредственные — так как дерево начинает подгнивать. Хотя топить, в принципе, можно и гнилушками, просто их больше надо. Кроме того, сухостой, хоть и на словах сухой стоит, на деле нихрена не сухой. Он даже наощупь влажный, а считается, что всё, что ладонь распознаёт, как влажное, заведомо имеет больше, чем 20% воды. По приборам — так все 35%:

Прикольный приборчик, кстати. Большинство влагомеров работают по кондуктометрическому методу, т.е. измеряют сопротивление материала между двумя электродами. А этот бесконтактный, диэлькометрический, меряет влажность по измерению диэлектрической проницаемости — ведь наличие воды её меняет. Это удобно, если тебе надо померять влажность какого-нибудь отполированного дорогущего деревянного изделия — не иголки электродов же в него втыкать, в самом деле.

Дальше так, хроники валки леса, интересно будет не всем.

Итого, имеем сухостой:
Continue reading “Лесозаготовочное – 1”

Чинил ноутбук

Мой рабочий ноутбук почему-то недавно перекосился — посреди клавиатуры вырос холм. Разобрал. Внутри ноутбука оказалась бомба. Почти не шучу.

Спасибо пластиковой оболочке батарейки — она таки уловила всю дрянь, которая решила оттуда вылиться. Вот радости бы было, если бы оно протекло мне на руки или коленки. И загорелось бы, до кучи.

Чинил котобуса

Отвозил шурину прицеп назад, вдруг чувствую — не едем. Вернее, едем, но толчками. По моему опыту это обычно означает, что в одном из цилиндров пропала искра.

“Предчувствия его не обманули”:

Решение проблемы для современных автомобилей — замена катушки зажигания на этом цилиндре. Вот не люблю за это современные автомобили. Индивидуальные катушки зажигания на каждый цилиндр по моему опыту — зло. Они недешёвые, и нередко выходят из строя. На старых автомобилях стоит одна катушка зажигания и распределитель зажигания. Лично по моему опыту, это надёжнее, и единственное, что выходит из строя — это провода высокого напряжения. Они недорогие, просто меняются. Также крышку распределителя надо периодически менять, но процедура это очень простая, и проблем не создаёт.

Номер цилиндра энтузиазма у меня не вызвал. Если кто не в курсе, цилиндры на Фордовских восьмёрках нумеруются так: слева цилиндры 1-2-3-4, справа 5-6-7-8 (нумер возрастает по направлению к заду). Так что цилиндр нумер 7 — это предпоследний справа. Восьмёрка — дрыгатель весьма длинный, так что подлезать к задним цилиндрам… в-общем, “заеб..шься пишется с мягким знаком”.

Из этого, кстати, есть небольшой лайфхак — если купить афффто, в котором стоит V-6, но в котором подкапотное пространство расчитано под V-8, работать будет ЗНАЧИТЕЛЬНО проще.

Дальше будет интересно только тем, кто любит самостоятельно гайки крутить, так что уберу под кат.
Continue reading “Чинил котобуса”

Люблю такие видео

Люблю, когда у людей руки из правильного места растут, и как они, преодолевая трудности, в полевых условиях чинят сложную технику, чуть ли не из говна и палок делая запчасти. К тому же когда у нас тут харизматичная советская военная техника.

Про гайки

Узнал интересную вещь. Почему нельзя смазывать затягиваемые болты? Нет, не только потому, что потом ему будет легче открутиться. Смазка понижает усилие затягивания, поэтому болт проще перетянуть — даже если использовать динамометрический ключ, так как он будет показывать меньшее, чем на самом деле, усилие. Так что вполне реально болт затянуть до срывания резьбы.

Буду знать.

Замена экрана на планшете

Я уже писал, что крякнул экран на микрософтовском планшете и купил ему на замену яблочный. Микрософтовский было жалко выкидывать — он вполне годится на роль небольшого ноутбука, так как к нему пристёгивается клавиатура и на нём нормально работает весь софт, даже фотошоп.

Купил экран на замену, покурил ютуб. Оказалось совсем несложно. Аккуратно прогреваем паяльным феном (я настроил его на минимальную температуру в 100 градусов Цельсия) по периметру, это размягчает двухсторонний скотч, на который экран и приклеен. Аккуратно подцепляем, желательно неметаллическим инструментом, и снимаем экран.

Основное пространство внутри планшета заполнено, вполне ожидаемо, батарейкой (большая чёрная плоская штука справа). Заодно можно было, конечно, проапгрейдить диск (слева вверху, mSATA карточка), но там какой-то хитрый загрузчик, надо копировать, а у меня нет адаптера на mSATA. Да и места достаточно, это же не файл-сервер.

Затем убираем весь старый скотч, наклеиваем новый, прицепляем новый экран кабелями и вперёд — всё работает.