Category: рекомендую

В начале 2000х относительно популярны видеокамеры с записью прямо на DVD (использовались маленькие 80mm диски). Сотрудник принёс на работу старый диск, который хоть тресни — не читался. Суёшь в читалку — комп говорит “диск чистый! писать бум?” К особой досаде сотрудника, на диске был фильм, где его ребёнок, двух дней от роду, лежал в отделении интенсивной терапии так как не мог нормально питаться. И существовало это видео в одном-единственном экземпляре.

Behold teh powar of *nix! Всего-то стоило сунуть его в комп с никсами (использовался Убунту) и скопировать образ диска:

sudo dd bs=2048K if=/dev/sr of=video.vob

Полученный файл прекрасно открылся в VLC и проигрался без всяких проблем.

Вдруг кому пригодится.

Купил китайский тестер TACKLife DM01M. Потом почитал тематических форумов и побежал раскручивать корпус, и смотреть, что у него внутри.

Проблема у дешёвых тестеров, собственно, ровно одна — безопасность пользователя. В тестерах она обычно обеспечивается как минимум плавкими предохранителями. Беда в том, что изготовители дешёвой китайчатины часто ставят в тестеры обыкновенные стеклянные полые предохранители. Тонкий момент тут в том, что если пользователь по ошибке решит вместо напряжения в сети померять, например, сколько в сети ампер, или какое у неё сопротивление (для непосвящённых — это даёт короткое замыкание), то внутри полого стеклянного предохранителя во время разрыва цепи может возникнуть электрическая дуга, которая там будет до выгорания щупов тестера. Входной автомат среднестатистического американского дома имеет номинал в двести ампер — что будет с вашими руками, в которых зажат кусок пластика, внутри которого бушуют двести ампер, предлагаю представить самостоятельно.

Как правильно? Правильно ставить керамические предохранители. Внутри них не воздух, а песок, который не даёт возникнуть электрической дуге.

Ещё правильнее — дополнять защиту термисторами и варисторами. Они будут гасить возможные всплески напряжения, на которые не успеет среагировать плавкий предохранитель.

Итого, внутри моего тестера оказалось вот что:

Это стандартнейший тестер на контроллере DTM0660, которых развелось как у собаки блох. Первым делом отмечу наличие довольно крупных керамических предохранителей (помечены лиловым) — это очень хороший знак. Тут, правда, стоит безымянная китайчатина, а не бренд типа Литтелфуза или Бассмана, но никто не запрещает, в принципе, купить правильные предохранители и поменять их самому (это и полых стеклянных касается — выкинуть их КЕМ, и воткнуть нормальные). Вторым отмечу присутствие термисторов (зелёненькое). Ещё бы варисторов доставили, было бы совсем хорошо.

Единственное, что немного напрягло — так это как близко дорожка, куда втыкается щуп, подходит к другой дорожке на плате (красненькое). Там от силы 2mm. По нормативному документу UL-840 (российский аналог — ГОСТ 23751-86) это примерно 500-600 вольт, поверхность незагрязняемая. Но тестер по паспорту может измерять до 1000 вольт (постоянного тока). В такую цепь я бы уже совать этот тестер не стал. Но учитывая, что я собираюсь использовать этот тестер максимум до 480 вольт, будет норм. Не загоримся 🙂

Вернее, места, куда поставить руль, приобрёл игровой контроллер для коробокса и подключил его к компьютеру. Это, как бы, штатный вариант подключения для Windows 10. В теории можно подключить контроллер от плейстешена, но там надо мудрить с эмуляцией и прочим. Оно того, на мой взгляд, не стоило.

Забег по мудям (Mudrunner 😉 ) заиграл новыми красками. Рулить стало намного проще, т.к. рулишь не в режиме ШИМ =) Но самое главное улучшение это даже не руление, а плавный контроль над акселератором. В любом заезде по чему-то скользкому, будь то снег, лёд или мокрая глина самое важное — это сохранение контроля над сцеплением колёс с дорогой. При трогании на льду, например, надо газовать осторожно, медленно, и иногда даже полезно врубить передачу повыше, чтобы крутящий момент поменьше был. Иначе дрыгатель ревёт, колёса крутятся, а толку ноль — даже вперёд толком не едешь. А тут осторожненько, на мягких лапках, намного проще доехать до места назначения.

В-общем, рекомендую такой контроллер, хорошая штука.

Приобрёл наконец обновлённый Spintires под названием Mudrunner.

Очень нравится. Камера стала более нормальной, улучшилась графика (отдельно порадовали радужные следы от горючки/масла, остающиеся на воде, когда хорошенько так газанёшь). И, конечно, новые громыхайки — включая эпичный Советский трактор К-700 “Кировец” и “Шишигу”.

Захотелось купить себе игровой руль с механической коробкой (“а куда мы всё это будем ставить, дорогой мой?” — тихо спросила жаба), было бы прикольно… да ещё если бы на три экрана размазать…

Очень, очень удачное добавление в мастерскую.

Как я раньше без него обходился? Куда-то подлезть, что-то подпилить — самое оно. Я подпиливал низ деревянных ворот (цеплялись за новую бетонную плиту). Удобно подпиливать дверные косяки при укладке ламината. Им архиудобно резать застрявшие в досках гвозди, которые не выдрать, не раскурочив всё к соответствующей матери. Плюс к нему продаётся туева хуча разных насадок — можно резать дерево, можно шкурить, можно резать металл. Если купить алмазное лезвие, можно даже резать керамическую плитку. Также что удобно — опилки не летят, а тихо-мирно падают вниз.

Короче, изо всех сил рекомендую. Для определённого рода работ — незаменимая вещь.

Ребята, если ваш строительный проект требует количества бетона из более, чем двух 36-килограммовых (80 фунтов) мешков, послушайте меня, дурака, — арендуйте бетономешалку или, ещё лучше, наймите кого-нибудь.

Мне вчера в одно рыло пришлось замесить 8 таких мешков. Дорожку я делал. Нуевонахер.

В последнее время хожу в спортзал строго в обеденное время. Кругом выгода получается. Во-первых, зал ПУСТОЙ. Во-вторых, экономия времени — я и так с работы поздно ухожу, зачем ещё после работы личное время на что-то тратить? Единственный минус — тренировки надо делать сжатыми. Например, можно делать упражнения подряд, без отдыха, но на разные группы мышц. Так, я делаю отжимания от брусьев в сочетании с подтягиваниями — сначала за голову, потом обычные, а потом обратным хватом. А между подходами отдыхаю две минуты, а не полторы. Хоть небольшая, а экономия. Так же можно сочетать жим ногами с жимом штанги над головой. Или подьъём штанги на бицепс — с пуловерами. Ну, смысл понятен.

Так как мне уже не 25 лет, какие-то там мега-достижения в спортзале — это не для меня (хотя 140 кэгэ в жиме лёжа пару раз я таки выжму). А для того, чтобы чувствовать себя нормально, такой сжатой тренировки вполне хватает.

У меня наушников дома как у дурака фантиков. И Сеннхайзеры, и Шуры, и АКГ, и Ликс, и прочее, подешевле — чего только нету. Но настоящее удовольствие от прослушивания музыки я получаю только в ушах “Сони”. Почему? Потому что только в наушниках “Сони” есть нормальные басы. Во всех остальных басы… ну, есть. В каких-то больше, в каких-то меньше; из нормальных “Сенхайзеров” можно достать нормальный бас, если играться с эквалайзером. А говно типа Ликс начинает срать звук, не держат бас. Но вот без всяких дополнительных телодвижений такие басы, как будто слушаешь акустическую систему с сабвуфером — есть только у “Сони”.

Это я взамен блютусных (которые сломались) купил себе то же самое, только проводное (оно дешевле); делюсь впечатлениями. Очень, очень доволен. Особенно попса типа Korn хорошо идёт, слэп-бас в исполнении Филди ощущается почти физически. Или Годсмэк, тоже отлично в “Соньках”:

А всяческие там наушники с “мониторным”, “референсным” и прочими подобными звучаниями неплохи, но они для другого — например, речь слушать в них хорошо. А если слушать музыку, то “Сони” я ни на что не променяю.

Припадаю опять к тихим хобби, типа электроники. В очередной раз интересуюсь звуковыми схемами, в том числе усилителями. Если раньше меня больше интересовало изготовление схем вообще (и тот самый предусилитель для микрофона я таки собрал, и он прослужил мне верой и правдой много лет) и овладевание общей теорией, в этот раз меня интересует изготовление схем КАЧЕСТВЕННЫХ. В понятие качества вкладывается понятно какой смысл — низкие параметры КНИ. Ну, хотя бы ниже 0.5% получить бы для начала.

Так вот, что архиудобно, так это бесплатная программа LTSpice. Помимо того, что в ней можно нарисовать саму схему, её можно просимулировать, и анализировать полученное через обратное преобразование Фурье, рассчитав КНИ и показав наглядно гармоники.

Симулируется, понятное дело, теоретический максимум. Реальные компоненты хуже виртуальных. Но это и полезно — чтобы понять, чего можно выжать из схемы в теории.

Вот та самая схема предусилителя, что я спаял ранее, по сути своей оказалась говном. Вот она:

Это рабоче-крестьянский усилитель с общим эмиттером плюс эмиттерный повторитель. Ну, любую книжку по электронике можно раскрыть, и там эта схема будет.

Так вот если её просимулировать, подав на вход сигнал 1 килогерц, то FFT полученного сигнала выглядит довольно порнографично:

Этих вот иголок на 2, 3, 4 и далее килогерц (гармоник) быть не должно в хорошем усилителе.

Если добавить SPICE-директиву .four, LTSpice любезно посчитает КНИ. И цифры отражают, в-общем, то, что видно на картинке:

КНИ аж три процента с гаком, почти как у лучших ламповых усилителей =)) Шучу, конечно, но вообще-то факты действительно таковы, что КНИ 0.5% является для ламповой техники очень хорошим показателем, а уж КНИ 0.08%, до которого транзисторная техника дошла ещё в 1970х, как, например, в усилителе Техникс SE-9600, для ламповой техники остаётся недостижимой вершиной. Нет, ну, достижимой, конечно. Но за очень конские деньги. В недорогой советской ламповой технике КНИ в 3% был обычным делом. Слушать это, тем не менее, было можно, так как характер искажений у ламповой техники обычно немного другой, не такой заметный.

Однако, вернёмся к тупому усилителю. Почему данная схема искажает? В первую очередь из-за нелинейности транзистора Q1. Дело в том, что у транзистора есть собственное сопротивление, и оно составляет примерно 25 / I_c в миллиамперах. Т.е. если ток в цепи коллектора (I_c) составляет 1 миллиампер, сопротивление транзистора будет равно 25 омам. С возрастанием тока оно падает, с уменьшением — растёт. Таким образом, коэффициент усиления транзистора получается разным просто на усилении банальной синусоиды: в тот момент, когда синусоида проходит через ноль, коэффициент усиления минимален, а на гребне синусоиды — максимален. Получается ерунда. Именно поэтому в книжках по электронике говорят “не делайте схему с заземлённым эмиттером”, потому что это переменное сопротивление таким образом становится наиболее заметным. С данным эффектом можно бороться, вкрячив в цепь эмиттера резистор, сравнительно большой по сравнению с внутренним сопротивлением транзистора. Ну, как на схеме, собственно, и сделано. Является ли при этом такая схема отрицательной обратной связью или мы просто исправляем одну кривизну другой кривизной — мнения расходятся. Горовиц-Хилл говорят, что да, это таки отрицательная обратная связь. Но в любом случае, помогает это не сильно.

В-общем, схему надо будет доработать, до полноценной схемы с отрицательной обратной связью. В результате я бы хотел сделать усилитель для наушников. Это проще, так как усилитель не надо делать очень мощным, 1 ватт для наушников — это OVERДОХРЕНА. И такое у меня подозрение, что скорее всего саму усилительную часть я сделаю на банальном операционнике Бурр-Браун, а выходной каскад — классический тяни-толкай на парах инженера Шиклаи.