Category: diy

Вот ведь ёлкин кот, переднему ШРУСу на Лесбару кабздец пришёл. Но учитывая, что ему уже было 15 лет, я не сильно на него гневаюсь.

Менять ШРУСы дело не сильно сложное, просто когда на нём лопается пыльник, смазкой мгновенно засирается всё вокруг. Поэтому её отчищать надо, а это муторно, хотя хорошая химия сильно облегчает этот процесс. Рекомендую:

Заливаешь обоссаное маслом место этой пеной. Ждёшь 10-15 минут, а потом смываешь всё из садового шланга. Процентов 80 удаляется легко.

Переделал у себя в подвале светильники на светодиодные лампы вместо трубок. Да, я в курсе про светодиодные трубки для прямой замены люминисцентных, но они мне не подходили:

1. У них убогий CRI в лучшем случае около 85 единиц
2. (самая большая причина) Они не диммируются
3. Они дорогие (десятка минимум за штучку человеческого Филипса)

А я хотел качественный свет, и дабы его можно было посадить на диммер, и чтобы не за сотни нефти.

Пункт первый: выдираем из светильника все кишки, электромагнитный балласт, клеммы трубок, и прочее, оставляя голую коробку.

Пункт второй: устанавливаем диммируемый блок питания для светодиодных лент на 24 вольта и начинаем наклеивать светодиодную ленту с нужными нам параметрами CRI и цветовой температурой.

Пункт третьий: наклеиваем нужное количество светодиодной ленты для достижения необходимой яркости светильника. Разумеется, надо брать блок питания с нормальным запасом мощности. Всё основательно пропаиваем и изолируем термоусадкой.

Да, я знаю, что наклеил не очень ровно — сложно это сделать ровно, стоя на лестнице, и клея что-то над головой. Но через рассеиватель этого всё равно не будет видно.

Профит:

Светильник, можно сказать, вообще не греется. Вот самая горячая на нём точка после часового прогрева — это блок питания, имеющий температуру всего 34 градуса (Цельсия).

У люминисцентного рабочая температура была 40 градусов и выше. А самое главное — теперь можно вкорячить диммер, чтобы при просмотре художественных фильмов ложку мимо рта было не пронести. А то у меня раньше был свет в подвале бинарный — либо он есть, либо его нет.

Я уже очень давно, и с большой любовью смотрю ютуб-канал Project Farm. Мужик тестирует самые разные вещи, используемые нашим братом селюком — малые ДВС, смазочные материалы, бензины, генераторы, сварочные аппараты, самые разнообразные инструменты, и прочие приспособления для жизни в сельской местности.

Мне очень импонирует его способ тестирования — это не какое-то утончённое эстетство, а проверка работы оборудования во вполне реальных ситуациях. И не абы как, а с довольно научным подходом. Так, при тестировании генераторов он обязательно отсылает использованное масло на тестирование в лабораторию — поглядеть, как сильно изнашивается сам двигатель.

Тут у него наконец дошли руки протестировать дешманские сварочники по сравнению с нормальными (нормальные — это Линкольн или Миллер). И, разумеется, результаты меня, использовавшего поревный говнокитайский говносварочник “Чикаго Электрик” из магазина “Харбор Фрейт”, а потом — нормальный полуавтомат Линкольн, не удивили.

Вот, наглядно, как с обратной стороны выглядит сварной шов пластин 19mm стали, сваренный встык. Предварительно место будущего шва было сошлифовано под скос 45 градусов (так сварочный шов получается лучше, нет проблем с проваром).

Чикаго Электрик:

А это Линкольн Электрик:

Ощутите разницу. А почему так? А потому что электроника в Линкольне нормальная. Дело не в том, что она выдаёт какой-то там бОльший ток или ещё что, нет. Хорошая электроника выдаёт СТАБИЛЬНЫЙ ток и СТАБИЛЬНОЕ напряжение, а у говносварки оно “прыгает” туда-сюда. Поэтому в одном месте у тебя будет непровар, а в другом — прожог. А надо и не то и не то, надо стабильность, чтобы одинаково было, и в начале шва, и в конце.

Именно поэтому я всегда буду отсоветывать покупать дешманские сварочники, особенно начинающим! Как можно чему-то учиться, если результат каждый раз получается разный, и “гуляет” в середине? То-есть, конечно, изготавливать крякозабры, чтобы подвязывать помидоры, можно и порнухой вроде “Чикаго Электрик”, но чтобы получать стабильный, устойчивый результат, который не совестно показывать людям — надо иметь нормальное оборудование.

Конечно, в конкурсе участвовал не только один “Чикаго Электрик”, были и другие сварочники, многие из которых были лучше этой худой марки. Но всё же ни один из них не показал настолько добросовестный, надёжный результат, как Линкольн. ЧТД.

Поглядеть самому можно здесь.

Пост совсем не про то, о чём вы подумали.

Мне надо на Субарике свечи поменять. При разгоне “тапок в пол” что-то у меня дрыгатель заикаться стал, видимо, поджиг происходит неуверенно. Свечи старые, так что это наиболее вероятная проблема. Заодно провода поменяю высоковольтные, для профилактики.

При словах “свечи на Субару” у большинства возникают мысли о том, какая это война, потому что дрыгатель там оппозиторный, и свечи торчат в стороны вместо того, чтобы торчать вверх.

А я поглядел — и ничего такого страшного. Свечи на Субару это война на их двигателях-шестёрках или на двигателях с двумя распределительными валами (DOHC). А у меня рабоче-крестьянский SOHC (один распредвал), так что места навалом. Поглядите сами, разве это война?

Тут навалом пространства. Узких мест два — спереди двигателя: можно упереться слева в кожух фильтра воздухозаборника, а справа — в аккумулятор.

И то и то легко снимается.

Это, конечно, по ремонтопригодности не как моя “Камри” 1996 года (вот уж была мечта домашнего механика), но значительно лучше, чем мой Форд Котобус, где для замены свечей надо топливные инжекторы снимать.

Мои основные компьютерные колонки — Klipsch ProMedia 2.1.

Звук у них замечательный, но вот всегда было два недостатка, полагаю потому, что я их купил уже чинеными (refurbished).

1. Каналы перепутаны местами. Левый звук идёт в правый канал и наоборот. Это лечится легко.
2. Переменный резистор, регулирующий громкость звука, работает через задницу. Когда громкость почти на нуле, кручение его буквально на три градуса меняет громкость очень сильно. Плюс он трещит.

Если треск решается щедрыми порциями ведешки, то лечить кривую регулировку звука уже сложнее. Обычно (обычно) такое происходит если вместо логаритмического потенциометра туда воткнули линейный и наоборот. Поясняю для тех, кто не в курсе. Если мы увеличим мощность сигнала, подаваемого на громкоговорители, в два раза, например, с одного ватта до двух — для человеческого уха они не станут звучать в два раза громче. Чтобы увеличить громкость в два раза, надо подать сигнал в десять раз более мощный, десять ватт. Вот такие вот особенности у человеческого слуха. Поэтому потенциометры, регулирующие громкость, не линейные, а log10 (если качественные).

Но как ремонтники сумели найти потенциометр, который идеально туда поставился, и при этом был неправильным — для меня загадка. Надо разбирать и смотреть. В интернетах пишут, что штатный потенциометр там на пятьдесят килоом. Может быть, придурки-ремонтники туда воткнули сто килоом или ещё больше? Тогда громкость должна быстрее меняться? Или я неправильно про это думаю?

Проект “хочу быть дальнобойщиком” завершён. Помимо яркого цвета самого полуприцепа, я также проапгрейдил габариты, добавив сигналы по бокам над крыльями, и спереди (обведены жизнерадостным зилёненьким).

А то ездят тут всякие по дорогам… Не будьте, как этот дебил:

Я ненавижу шерсть на собственном теле. Ещё с тех пор как я работал плотником под жарким алабамским солнышком. Херачишь-херачишь молотком в футболке с обрезанными рукавами, налетает ветерок, ты расставляешь руки, чтобы тебя обдуло, и хрен там был — весь ветер в подмышечной шерсти запутывается. Я тогда впервые сбрил с себя всю шерсть и жизнь заиграла новыми красками, работать стало попрохладнее. То же самое с пространством промеж ног, ненавижу эту волосятину.

Ну, а теперь сбривание шерсти стало модно (особенно среди дам), прямо рад за прогресс человечества.

Потом, уничтожение растительности это часть сунны Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Сахих аль Бухари (да будет им доволен Аллах!) пишет в хадисах, что Пророк (мир ему!) сказал: «Естественными /фитра/ являются пять (вещей): обрезание, сбривание волос с лобка, выщипывание волос подмышками, укорачивание усов и подстригание ногтей». И кстати, да, я обрезан 🙂 По совсем другой, правда, причине.

Однако так как я каждую неделю вливаю в себя синтетический тестостерон, и начало расти всё, что надо, и что не надо, шерсть полезла с новыми силами.

Рассудил проблему решить радикально, так как теперь это стало недорого. Это раньше надо было ехать куда-то, платить бешеные бапки, чтобы тебе лазером поудаляли волосяные луковицы. А теперь появилась домашняя технология IPL (Intense Pulsed Light), прибор с которой я умудрился на распродаже купить за сорок монет. IPL это всё красивые иностранные слова, а на самом деле оно ничем не отличается от обычной фотографической вспышки. Точно такая же газоразрядная трубка, вот только не знаю, ксенон там внутри или ещё какой газ.

Сбриваешь шерсть, прикладываешь эту пыху к коже, жмёшь кнопку — оно блымает. Интенсивный свет резко повышает температуру на волосяной луковице, уничтожая её. Лучше всего оно работает на людях со светлой кожей и тёмными волосами. Кожа, конечно, поглощает энергию, но не так сильно, как более тёмные волосы. Нет, это не больно. Как будто пальцем по коже щёлкнуть.

Работает ли оно? Да, работает, но, увы, не так хорошо, как хотелось бы. После трёх применений шерсти, безусловно, стало меньше, и волос растёт не таким грубым. Так что вместо сбривания раз в две недели можно растянуть на три. Но всё равно, зараза, растёт. Но ничего, теперь прибор у меня дома, и я буду продолжать до победного конца, хе-хе. Вот бы кто придумал такую технологию, чтобы вжик — и никакой шерсти на теле, навечно. Мне не надо шерсть, я не кот.

В-общем, рекомендую.

Прицеп, наконец-то, начал приобретать завершённую форму. А то без прицепа я был ненастоящий дальнобойщик.

Даже так сразу не скажешь, если не приглядываться, что Плотнег его из баллончика красил. Вполне норм — особенно для прицепа. Есть пара непрокрасов, но это легко лечится. Плюс ещё пару вещей надо покрасить, например, рукоятку сцепного устройства.

Приделал к нему, наконец, нормальные цепи безопасности, которые легко удержат прицеп, если он вдруг отцепится.

В отличие от старого барахла из низкоуглеродистой стали, эти цепи, похоже, прошли термообработку. Я с большим трудом укоротил их до нужной длины болторезом, после чего говнокитайский говноболторез сильно загрустил 🥴☠

Я как-то даже рад, что он сломался. Давно хотел купить болторез получше.

Делать осталось мало, проект почти закончен.

Люблю заниматься сваркой. Всегда нравилось, плюс получаешь результат непосредственно — накосячил, вот вылезли косяки. А сделал хорошо — тоже сразу видно. Я, конечно, далеко не профессионал, но глядя на сварочные швы некоторых, кгм… профессионалов, у меня возникают к ним вопросы. Уж больно неаккуратно.

На полуприцеп надо было приделать страховочные цепи. То, что там сейчас называется страховочными цепями– это расстройство одно, не остановит оно сорвавшийся с фаркопфа полуприцеп. Цепи по правилам должны перекрещиваться, чтобы пересечением в случае чего и ловить дышло. Решил сделать правильно.

Прикреплю новые цепи к проушинам, приваренным с каждой стороны рамы дышла.

У меня полуавтомат, и в один проход он варит сталь максимальной толщиной в 4.7 миллиметра. На проушинах было больше. Как тут быть? Либо варить в несколько проходов, либо варить зигзагом. Ну или брать другой сварочный аппарат — агрегатом на двести ампер ручной сваркой электродом можно было бы отхерачить этот шов в один проход.

Попробовал по-разному.

Вот тут несколько проходов:

А тут я варил зигзагом:

Чего-то как-то зигзагом мне больше понравилось, эстетичнее. А загрунтованное так вообще офигенно выглядит:

Конечный результат:

Вот от этого цепи хрен отломишь, слона на весу удержит.